프로와인 싱가포르 2026
1부: 와이너리

글 및 사진: 오렐리앙 푸코(Aurélien Foucault)

프로와인 싱가포르 2026은 4월 21일부터 24일까지 창이의 싱가포르 엑스포에서 열렸는데, 창이는 지하철 노선 끝에 위치하고 공항과 바로 연결된 대규모 전시 단지입니다. 6회째를 맞이한 이번 행사에는 24개국에서 200개 이상의 전시업체가 참가했습니다.

스페인과 독일이 선두를 달렸고 중국과 프랑스가 그 뒤를 바짝 쫓았습니다. 대부분의 회원국의 음료를 판매하는 매력적인 유럽연합 바도 있어 미각을 여행하며 예상치 못한 곳의 음료를 맛보는 재미도 쏠쏠했습니다. 룩셈부르크 스파클링 마실 사람?

너무 많은 흥미로운 사람들을 만났기 때문에 모두 언급하기는 어렵지만, 독자 여러분과 공유하고 싶은 와이너리, 사람, 대화 몇 가지를 소개합니다.

인디언 와이너리

한동안 관심은 있었지만 아직 직접 체험할 기회가 없었던 인도 와인에 대해 더 자세히 알고 싶었는데, 프로와인 싱가포르에서 인도는 한 블록 전체를 할애하여 최고의 증류주와 여러 와이너리를 전시하고 있었습니다.

이번 박람회는 인도 상공부 산하 기관인 농산물 및 가공식품 수출개발청(APEDA)의 지원을 받아 진행되었으며, 하프리트 싱 부총괄 매니저가 박람회를 대표해 참가했습니다.
인도 정부는 식음료 수출 증진을 공식적인 우선순위로 삼고 있으며, 와인도 다행히도 이러한 노력의 일부입니다. 2024년부터 인도는 새로운 판로를 개척하기 위해 주류 제품에 대한 수출세를 인하하고 있으며, 이러한 노력이 반영되어 인도 와인 시장은 현재 2억 2,900만 달러 규모로 매년 약 16%씩 성장하고 있으며 2033년에는 8억 9,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 하지만 여전히 인도 전체 주류 소비량의 1% 미만을 차지하고 있어 성장의 여지가 매우 크다는 것을 알 수 있습니다.
수출 측면에서는 UAE가 두 번째로 큰 시장인 홍콩보다 4배 더 많은 인도 와인을 수출하는 주요 수출국입니다. UAE, 네덜란드, 홍콩은 금액 기준으로 전체 인도 와인 수출의 절반 가까이를 차지합니다. 싱가포르, 일본, 동남아시아는 싱가포르에서 인도의 강력한 입지를 통해 알 수 있듯이 다음 개척지가 될 것으로 보입니다.

술라 포도밭

인도 최대 와인 생산업체인 술라 빈야드는 글로벌 브랜드 홍보대사이자 글로벌 수출 총괄 책임자인 사힐 미스라(Sahil Misra)의 유창한 입담으로 소개되었습니다. 와인을 마셔본 적은 없지만, 최근 인도에 있는 샹동 와이너리를 인수한 덕분에 브랜드에 대해 잘 알고 있었기 때문에 앞으로의 행보가 기대되는 와인이었습니다.

술라는 1999년 라지브 사만트가 실리콘밸리의 오라클을 떠나 나시크의 가족 땅으로 돌아가 캘리포니아의 저명한 와인 메이커 케리 담스키의 도움을 받아 소비뇽 블랑과 체닌 블랑을 재배하기 위해 설립한 와이너리로, 인도 와인이 거의 카테고리화되지 않았던 시절에 설립되었습니다. 1999년에는 전국에 10곳 미만의 상업용 와이너리가 운영되고 있었고, 2005년 말까지만 해도 국내 와인 총 판매량은 연간 60만 상자 정도에 불과했습니다. 현재 마하라슈트라와 카르나타카에만 110개 이상의 상업 와이너리가 있으며, 술라는 연간 300만 상자 이상을 생산하여 30개국 이상에 수출하고 있습니다. 나시크 와이너리에는 연간 30만 명 이상의 방문객이 방문하며, '아시아에서 가장 많은 방문객이 찾는 와이너리'라는 타이틀을 보유하고 있습니다. 슈냉 블랑, 소비뇽 블랑, 리슬링, 진판델, 쉬라즈 등 술라가 인도에 소개한 세계적인 품종으로 구성된 포트폴리오는 나식 밸리를 세계 와인 지도에 올리는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다.
제가 시음한 와인은 일상적인 테이블 와인부터 최고급 시라즈 라사까지 일관된 품질에 깊은 인상을 받았는데, 시라즈 라사는 정말 아름다웠고 저녁 식사 때 다시 마시고 싶을 정도로 맛있었어요.

카수라 와인

첫 빈티지를 선보이는 젊은 와이너리 카수라 와인의 설립자이자 디렉터인 투샤르 쿠테를 만나게 되어 매우 기뻤어요. 투샤르는 부동산 업계에서 일하다가 인도의 농업과 장인 정신에 뿌리를 둔 소비자 브랜드를 만들겠다는 아이디어를 떠올렸고, 시간이 지나면서 와인 제조와 더 넓은 음료 사업에 대한 진지한 헌신으로 성장했습니다.

그와 이야기를 나누면서 저는 그들을 응원하게 되었습니다. 열정과 제대로 해내고자 하는 열망에 의해 처음부터 와이너리를 만드는 것을 보면 항상 감동적인 일이 일어납니다.
잘나는 투샤르의 고향인 만큼 장소 선택은 개인적인 것이지만, 단순히 감상적인 이유만은 아닙니다. 투샤르와 그의 팀은 포도 재배에 적합한 기후와 토양, 인도의 기존 와인 지역에서 벗어나 독특한 와인을 만들고 마하라슈트라에서 새로운 와인 정체성을 형성할 수 있는 기회 등 진정한 포도 재배의 가능성을 보았습니다.
국제적인 교육과 경험을 갖춘 인도 전문가인 수석 와인메이커는 고전적인 와인 제조 방식과 인도인의 입맛과 현지 재배 조건에 대한 현대적인 이해를 결합합니다.
카수라 팀은 와인을 국제 표준에 맞추기 위해 열심히 노력하고 있으며, 제가 맛본 바로는 올바른 길을 가고 있다고 말하고 싶어요. 현재 레드 와인, 로제 와인, 화이트 와인 2종 등 4가지 품종의 와인을 한 가지 라인으로 선보이고 있는데, 이 와인을 마셔보면 그 노력이 느껴집니다. 저는 특히 화이트 와인의 균형감과 이국적인 향이 마음에 들었어요.

라벨은 병이 서서히 비워질 때처럼 수위가 급격하게 변동하는 것으로 알려진 카수라 강을 상징합니다.

프라텔리 와인

프라텔리는 인도에서 가장 잘 알려진 프리미엄 생산업체 중 하나로, 수출 및 여행 소매 부문 수석 매니저인 시트탈 카카데는 이 특이한 회사에 대해 친절하고 열정적인 인사이트를 제공했습니다.

프라텔리는 2007년 인도의 세크리와 바르가바 가문과 이탈리아의 세치 형제의 합작 투자로 설립되었으며, 이탈리아의 유산이 와인에서 드러나며 국내 경쟁업체와 차별화되는 구조와 절제미가 돋보이는 와인을 생산합니다. 이 와이너리는 마하라슈트라의 아클루지 지역에 위치하고 있으며 산지오베제, 카베르네 소비뇽, 소비뇽 블랑, 샤르도네, 쉬닌 블랑을 재배합니다. 다양한 예산과 상황에 맞는 폭넓은 레이블을 보유하고 있습니다.
가장 유명한 레이블은 프랑스 부르고뉴 출신의 와인 양조자이자 보셋 컬렉션의 소유주인 장 샤를 보셋과 협업한 정오(J'Noon)입니다. 이 파트너십은 2016년에 보이셋이 프라텔리의 아클루지 부지를 방문했다가 배럴에서 시음한 와인에 매료되면서 시작되었습니다. J'Noon은 니라 강 우안에 위치한 프라텔리의 사유지 포도밭에서 재배된 초프리미엄 와인으로 2018년에 출시되었습니다. 이름은 우르두어 단어에서 유래했습니다. junoon열정을 의미하죠. 아쉽게도 이 와인은 부스에서 구할 수 없었지만 나머지 와인은 맛볼 수 있었고, 특히 마스터 셀렉션의 와인과 수확량이 적은 포도나무에서 생산한 시그니처 레드 블렌드인 세떼가 마음에 들었습니다. 진지한 와인 애호가들과 함께 저녁 식사를 할 때 블라인드 서빙을 할 수 있는 와인입니다. 사람들을 놀라게 할 준비를 하세요.

저는 지역과 테루아는 다르지만 인도를 국제 와인 지도에 포함시킨다는 공통의 목표를 가진 이 세 생산자를 발견하는 것이 정말 즐거웠고, 이들은 '구세계'에서 벗어나기 어려운 틀을 벗어나 적응하고 생각할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 예를 들어, 친구들끼리 가볍게 마실 수 있는 작은 사이즈의 33cl 병 와인을 이미 판매하고 있는데, 다소 엘리트주의적이고 투박한 와인 업계에서 소외된 사람들에게 다가갈 수 있는 현명한 방법인 것 같아 어깨가 으쓱해지긴 했지만, 사실 저도 인정합니다.

유나이티드 헝가리 와이너리

저는 이미 헝가리 와인에 대해 어느 정도 알고 있었어요. 다뉴브강을 따라 와인 크루즈 여행 기록하기하지만 더 깊이 파고들고 싶었던 저는 유나이티드 헝가리 와이너리와 그 와이너리의 대표주자 졸트 페허(졸트 페허)의 부스를 발견하게 되어 기뻤습니다.

많은 브랜드에서 열정과 에너지, 길고양이의 매력을 모두 갖춘 사람을 찾기가 쉽지 않을 정도로 졸트는 독특한 캐릭터입니다. 그의 부스에는 두 번째 방문을 위해 길게 줄을 서는 방문객들이 많았습니다.
헝가리 와인은 아시아 시장에 진출하려는 다른 잘 알려지지 않은 와인 생산국들과 같은 문제를 안고 있습니다. 아무도 들어본 적 없는 지역의 부티크 생산자가 유통업체를 만나기란 쉽지 않다는 점입니다. 하지만 섹샤르드, 마트라, 토카즈 등 세 지역은 더 큰 기회를 잡을 수 있습니다.
졸트는 헝가리에서 가장 특색 있는 와인 산지 세 곳을 한데 모으기 위해 2022년에 설립한 이 '조합'의 배후에 있으며, 비즈니스에서 보기 드문 철학을 가지고 조합을 운영하고 있습니다. 총사들처럼 "하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나"라는 원칙으로, 관심 있는 구매자는 세 와이너리 모두에서 주문해야 하며 그렇지 않으면 거래가 성사되지 않습니다. 어려운 거래가 될 수 있지만 조합이 지속되려면 반드시 필요하다고 그는 믿습니다. "결국 고객들은 항상 만족합니다." 그는 "다양한 제품을 제공함으로써 모든 종류의 구매자를 만족시킬 수 있고 사람들이 헝가리 와인의 다양성을 발견하도록 도울 수 있기 때문"이라고 말했습니다.

라즈베르 와이너리 - 섹사르드

라베르는 헝가리 남부의 섹사르드에서 다뉴브강 근처의 황토와 황토 토양에서 생산됩니다. 레드 와인으로 더 잘 알려진 이 지역의 주요 포도는 오스트리아에서는 블라우프렌키쉬로 알려진 케크프랑코스로, 북쪽보다 이곳에서 더 따뜻하고 풍부한 표현을 찾습니다. 하지만 제게는 카다르카가 왕관을 차지합니다. 향긋하고 가벼운 바디감의 이 토종 적포도는 블랑 드 누아, 로제, 레드 등 세 가지 색으로 모두 표현할 수 있어 와인 메이커들에게 이상적인 놀이터가 되어줍니다.
라베르는 또한 카베르네 소비뇽과 메를로의 전통적인 블렌딩에 토종 케크프랑코스와 카다르카로 보완한 훌륭한 비카베르(황소의 피)를 따랐습니다: 시그넘은 매콤하고 오크 향이 나면서도 헝가리 와인임을 틀림없이 느낄 수 있었습니다.
라즈베르는 26헥타르의 농장을 보유하고 있으며 연간 약 40만 병을 생산합니다.

두비츠 와이너리 - 마트라

두비츠는 소비뇽 블랑, 올라스즈리즐링(웰슈리슬링), 이르사이 올리베르, 세르세기 퓌제르, 샤르도네 등 화이트 포도 품종이 주로 재배되는 헝가리 북부의 마트라 와인 지역에서 운영되고 있습니다. 114헥타르에 연간 40만 병을 생산하는 이곳은 그룹 내 세 곳 중 가장 큰 규모입니다. 마트라 언덕의 화산 토양은 화이트 와인에 아름다운 미네랄을 부여하는데, 저는 특히 더 자주 접하고 싶은 매우 흥미로운 포도인 프리미엄 이르사이 올리베르에서 그 매혹적인 맛을 발견했습니다. 이 표현에서는 배의 힌트와 민트 향이 코끝에 느껴지다가 거의 짭짤하고 과즙이 풍부한 복숭아로 전개되었습니다. 다섯 가지 종류의 오크통에서 숙성시킨 올라스즈리즐링도 신선하고 풍미가 풍부하며 식전주로 완벽했습니다.

하사니 와이너리 - 토카즈

하르사니는 토카즈 그룹의 일원이며, 토카즈는 보트리티스의 영향을 받은 포도로 만들어져 18세기에 "왕의 와인, 와인의 왕"으로 묘사된 아슈의 고향인 세계 최고의 스위트 와인 산지 중 하나로 소개할 필요가 거의 없습니다. 그러나 오늘날 토카지의 드라이 와인은 마침내 그 가치를 인정받고 있으며, 드라이 푸르민트와 하르슬레벨뷔는 와인 애호가들이 주목해야 할 주요 경쟁자로 떠오르고 있습니다. 하르사니의 시로카 푸르민트는 미디엄 바디에 미세한 긴장감, 풋사과와 시트러스 향, 우아한 미네랄과 크리미하고 거의 부싯돌처럼 부드러운 피니시가 더해져 정말 만족스러웠습니다. 기꺼이 한 케이스를 구매할 의향이 있습니다.
하사니는 17헥타르의 농장에서 연간 약 8만 병을 생산합니다.

나의 스페인어 선택

스페인은 토로, 발렌시아, 카스티야 이 레온 등 많은 와인 지역을 대표하여 자체 파빌리온을 운영하기도 했습니다.

제 눈길을 사로잡은 두 명의 프로듀서, 그리고 제 마음을 조금이나마 담아 소개합니다.

카사 로스 프라일레스 - 발렌시아

카사 로스 프라일즈 부스는 수출 영업 매니저 다니엘 빌라누에바의 친절한 태도와 심플하고 매력적인 라벨 디자인이 저를 매료시켰습니다.

카사 로스 프라일레스는 발렌시아 내륙의 폰타나르 델스 알포린스에 위치해 있습니다.
1771년부터 벨라스케스 가문이 소유하고 있으며 현재 13대째 가문을 이어오고 있습니다. 이 이름은 2세기 전부터 이곳에서 와인을 만들었던 예수회 수사들을 기리기 위해 붙여진 이름입니다. 취약한 수도사라는 뜻의 이 부동산은 2000년에 스페인에서 최초로 유기농 인증을 받은 영지 중 하나입니다.
162헥타르의 부지는 해발 650~700미터에 자리하고 있으며, 지중해의 열기가 충분히 온화하여 발렌시아 해안 지역에서는 보기 드문 신선함을 와인에 부여합니다. 모나스트렐은 시라, 가르나차 및 현지 백포도와 함께 주요 레드 품종입니다. 이 와이너리는 테루아의 정체성을 강하게 믿고 있으며, 많은 와인이 그 아이디어를 바탕으로 만들어집니다. 제가 시음한 와인은 je ne sais quoi 바로 제 마음을 사로잡았죠. 특히 빌로지아와 트릴로지아 블렌드가 마음에 들었습니다.

빌로지아는 모나스트렐과 시라가 절반씩 섞여 있습니다. 모나스트렐은 650미터의 붉은 석회암 위에 30년 된 부시 덩굴이 있는 라 엔시나에서, 시라는 660미터의 석회암 암반 위에 흰색 렌지나가 있는 비아 아우구스타에서 생산됩니다. 두 품종 모두 수작업으로 수확하여 별도로 양조하며, 스테인리스 스틸에서 발효하기 전 2°C에서 3일간 저온 담근 후 시라는 18일, 모나스트렐은 22일간 발효 후 침식합니다. 트릴로지아는 모나스트렐 40%, 카베르네 소비뇽 40%, 템프라니요 20%로 프랑스 오크보다 더 부드럽고 달콤한 향을 내는 헝가리 오크에서 1년 동안 숙성합니다. 첫 빈티지는 2004년으로 13세대의 데뷔 와인입니다.

두 와인 모두 이 가문의 세 가지 단일 포도밭 모나스트렐 와인에 사용된 것과 동일한 필지별 토양 매핑을 기반으로 합니다: 칼리자, 돌로미타스, 루비피카도. 이 세 가지 와인은 테루아의 영향에 대한 완벽한 사례 연구이며 와인 학생이라면 누구나 제대로 된 비교 시음을 해볼 만한 가치가 있습니다.

클랜 델 비노 - 카스티야 이 레온

소박한 부스 뒤에서 젊은 와인 메이커인 이레네 아란즈 파스쿠알의 환한 미소를 발견할 수 있었습니다. 파트너인 페르난도 데 프루토스 벨라스코와 함께 카스티야 이 레온에 멋진 보데가를 세운 두 사람의 와인에는 태양적이고 활기차며 반항심이 느껴지는 그들의 태도가 그대로 반영된 듯한 느낌이 들었습니다.

They clearly identify with the natural-wine movement, but I would bet most of those reticent to the movement would be blown away by their whites. They’re wonderfully clean, and still full of life.
“Yes, I know. That’s very important to us — I have a background in chemistry, so I’m actually very attentive to this and we strive to prevent the ‘funk’ which is often an excuse for poor winemaking”, Irene explained.
Part of their work involves helping to rescue native grape varieties such as Piruléls, which was close to extinction before they replanted and nurtured it, alongside more familiar varieties such as Verdejo, Tempranillo, Garnacha and Bobal.
제가 현지에서 접하고 싶은 와인 중 하나는 아름다운 라 레이나 델 맘보, an unfiltered, wild-fermented white made from 100 per cent Piruléls. Its profile is surprisingly complex, with expressive mineral and tropical-fruit aromas on the nose, balanced by a fresh, lightly citric palate, an elegant slightly oily texture and a gently spiced finish.
I highly recommend natural-wine importers to take a look at them. Their wines are genuinely special.

독일 와인

Somewhere among the many booths on the main floor, a German wine bar had been set up for a series of masterclasses and presentations, most of them led by none other than Anna Zenz, the official “German Wine Majesty” – the annual ambassadorial title bestowed by the German Wine Institute on a young representative chosen from one of the country’s wine regions. Known for decades as the German Wine Queen, the role was renamed in 2025 when it was opened to male candidates.

The German Wine Bar was also run by Nicole Roche, Beverage Manager at Restaurant Nouri and Appetite in Singapore – Nouri being a Michelin-starred restaurant whose wine programme is among the city’s best – as well as a DipWSET-qualified specialist working towards further certification. She has a gift for speaking about wine in a way that meets people where they are: never patronising, never over-technical. Kudos to the team, because the bar was never empty and people always seemed to be having a very good time.

Among the German 와이너리 I stopped by, here are two I would especially like to mention:

바인구트 죄스 - 빈데스하임

The Sinß family has been in Windesheim since 1791, and the current generation – brothers Markus and Johannes Sinß – is the eighth. I had the chance to meet Markus at ProWine Tokyo the week before, so it was a pleasure to see them again and taste the wines a second time.

Their 13 hectares in the Nahe are farmed organically, which matters in a region with such varied soils – volcanic porphyry, sandstone, clay and loam – where terroir can easily be obscured by heavy-handed intervention.
The Nahe sits between the Mosel and the Rhine and remains less well known than its neighbours, despite the quality on offer. That ought to change, because these wines were splendid.
Among the bottles I tasted, the 2024 Riesling trocken had bright, easy freshness, with citrus, white peach, a hint of herbs and a clean mineral edge that kept it lively from start to finish. Nothing flashy, nothing overworked – just a very well-made white with real charm. The 2023 Spätburgunder trocken offered delicate red-berry fruit, a touch of earthy lift and a soft, savoury feel on the palate.

비셰플리쉬 바인구터 트리어

I was glad to speak with 오렐리 보튼-슈마우스, who oversees sales and marketing and introduced me to one of Germany’s most historic estates: a charitable organisation formed in 1966 through the merger of three ecclesiastical foundations – the cathedral chapter of Trier, the Priesterseminar and the Cusanusstift. The institution’s roots stretch back to around AD 800, making it, by most measures, the oldest continuous wine estate in Germany.
Their 130 hectares of vineyards are spread across 35 classified single sites on the Mosel, Saar and Ruwer, and the wines lean towards the classical Mosel style: Rieslings of great precision and transparency, each expressing the particular character of its site.

Of the wines I tasted, the DOM Riesling Trocken 2024 stood out as bright, stony and full of energy, with citrus, white fruit and that lightly smoky mineral line that makes Mosel Riesling so compelling. The Saar Pinot Noir 2020 showed cherry fruit, a touch of almond and a gentle earthy note before a long, fruity, lightly spiced finish.

가이아 와인, 그리스

I’ll be honest: I developed quite a crush on Gaia Wines at ProWine Singapore.
Founded in 1994 by Leon Karatsalos and Yiannis Paraskevopoulos, Gaia focuses on indigenous grapes and operates two 와이너리 in very different landscapes: Santorini and Nemea. They were among the pioneers in bringing high-quality Greek wines to international attention.

In Santorini, the focus is Assyrtiko. Rooted in volcanic, phylloxera-immune soils, some of these ungrafted vines are over a hundred years old and they are trained in the traditional kouloura basket shape, low to the ground, to protect them from the Aegean winds. Assyrtiko retains its acidity even in Santorini’s fierce summer heat, giving it a profile of remarkable precision: citrus, wet stone, sea salt, and a long, persistent finish. Their iconic Thalassitis was one of the wines that helped put Santorini Assyrtiko on the international map.

In Nemea, it is Agiorgitiko – “St George’s grape”, one of Greece’s most important red varieties – that takes centre stage. It is capable of both fresh, approachable everyday wines and structured, age-worthy expressions, and Gaia works convincingly across both registers.

Chatting with Yiannis Paraskevopoulos was one of the highlights of the expo. Full of character and not one to mince his words, he even went as far as writing ‘unnatural wine’ on one of his labels, just for a laugh, because as he points out, wine is an unnatural process: grapes on their own would just become vinegar, and it is human intervention that makes wine what it is.

If I had to pick only two bottles from their rich line-up, I would definitely go with Ammonite, which absolutely blew me away: broad yet razor-sharp, with a hint of smoke, salt, citrus and a deep stony persistence that gave it real gravitas.

On the red side, their Agiorgitiko showed the grape in a very convincing light, with ripe cherry and plum fruit, a touch of spice and just enough oak to round things out without smothering the variety’s natural charm. This is a bottle I would happily open with lamb.

무르부두 시드르, 라트비아

This one is not a winery but a cidery, founded by Krišjānis Putniņš of Mūrbūdu Cider from Latvia. Founded in 2016 in the Valka region, in an old stone building near the ruins of a Livonian castle, Mūrbūdu presents itself as “abnormal cider” – and this reflects a genuinely restless, exploratory spirit evidenced by the large selection of their ciders.

They work with Latvian apples and, whenever possible, fruit and berries sourced from the surrounding area, but they are not bound by any narrow idea of what cider ought to be. Hops, chokeberries, ginger, spices, wild fermentations, different yeasts, barrel ageing – all of that enters the picture. Their curiosity and willingness to let cider be playful is inspiring and should definitely allow everyone to find their own.
In much of continental Europe, cider still suffers from being a little old-fashioned or reduced to rustic cliché and Mūrbūdu, by contrast, felt alive, contemporary and unafraid to push at the edges of the category. My personal favourite was their wonderfully dry Charmat-method cider, it was both original and with a touch of glamour! I’d love to have a couple bottles in the fridge to surprise friends after a hot day.

That’s a wrap on Part 1 which focused on the wine side of ProWine Singapore, but check our part 2, dedicated to the spirits we noticed at Prowine!

CELLAR BRIDGE | cellarbridge.com | editor@cellarbridge.com | 글 및 사진: 오렐리앙 푸코(Aurélien Foucault)