バイアのワイン:
イメレティのお姉さん

文と写真：オーレリアン・フーコー

Baia’s Wine、メオレ・オブチャ、イメレティ、ジョージア州

年間平均生産量: 45,000 ボトル/年
輸出シェア：70%

長距離バスがイメレティアの田園地帯、メオレ・オブチャ村の交差点で私を降ろすとき、当然の家族旅行から帰宅途中のバイアからメッセージを受け取りました。「ごめんなさい、渋滞にはまって遅れます。心配しないでください、母に電話したので迎えに来ます。」

ほこりっぽい道に沿って歩き始めると、数分後、小さな車が通り過ぎ、晴れやかな女性が私を目を細めて、私が予定されている訪問者であるかどうか理解しようとしているのが見えました。二度笑みを浮かべた後、私たちは笑いながら実家に向かいました。

ジョージアではよくあることだが、アブラゼ家ではワインは家族の行事だ。
30 代の陽気な女性バイアさんにとって、ブドウとの関係は早くから始まり、両親が 2 ヘクタールの農地で働くのを手伝っていました。

ソビエト時代には、ワイン生産制度が国中で集団化されていた。家族は小さな個人の敷地（約半ヘクタール）に縮小され、生産量の大半は大規模な国営工場に引き渡された。これらの工場では、生産量という優先事項が 1 つありました。彼らは、主にルカツィテリとサペラヴィなど、最も収穫量の多いものを何でも植え、希少な地元品種を試したり、技術を改良したり、小規模生産者間で知識を共有したりする商業的動機はありませんでした。

しかし、アブラゼ家は幸運にも、これらの主要な品種を植えることがなかった。家族のブドウ畑は常にイメレチア特有のブドウに重点を置いてきました。ツォリコウリは湿気や真菌病に強く、収量はヘクタールあたり 8 トンに達します。チツカ、その酸味とスパークリングワインの可能性が高く評価されています。そして、より希少なクラクナは、その芳香の特徴がブレンドに複雑さを加えます。

アブラゼのブドウ畑がある標高 324 メートルのオブチャ村には、理解する価値のある微気候があります。サイルメ山脈の東に位置するこの場所は、周囲の低地よりもわずかに鋭い角度の太陽光を受け、成長期にはより強い日射強度をもたらします。夜になると、濃い冷たい空気が山頂から流れ落ち、谷底の冷たい湿気と出会い、気温が顕著に下がります。昼と夜の温度のコントラストは、ブドウの酸味と香りの複雑さを生み出す重要な要素の 1 つです。

土壌は別の層を追加します。粘土、砂利、砂、石灰岩の沖積混合物で、雨の多い年には水はけがよく、乾燥した時期には水分を保持し、ミネラル要素をワインに浸透させます。

2009 年、バイアとその家族は、20 リットルの容器から直接汲んだワインをトビリシのニューワインフェスティバルに持ち込むことにしました。その経験は目を見張るものでした。生産者間の団結とイメレティのワインに対する国民の純粋な関心は、小規模でも高品質のワイン造りが達成できることを示しました。バイアさんは、ジョージアのワイン生産者は絆の強いコミュニティを形成しており、そこでは知識を惜しみなく共有することが当たり前であり、それを彼女は最初から直接経験し、それ以来ずっと前に進むのに役立っていると説明します。

グルジア農民協会の著名な人物で、グルジア南部で大規模な酪農事業を経営していたニノ・ザンバクヒゼさんの例に触発されたバイアさんは、女性が農業において重要な地位を築くことができることに気づき、トビリシでの学業を終えた25歳のとき、帰国を決意し、生産規模の拡大に取り組むことを決意した。

当時、それは明白な道ではありませんでした。多くの若いジョージア人は、土地や資源のある農家の出身であっても、法律、経済学、またはその他の従来から権威のある職業に惹かれていました。アブラゼ家は逆の方向に進み、それを系統的に行った。彼女の妹のグヴァンツァはブドウ栽培の訓練を受けるためにドイツのモーゼル地方に働きに行き、兄のジョルジは醸造学の学位を取得しました。家族はプロジェクトを視野に入れて強力なチームを構築していました。

さまざまな政府や国際助成金の支援を受けて、バイアと彼女の兄弟はバイアズワインを立ち上げ、比較的早く国内外に視聴者を獲得しました。商業的なアプローチは一貫しており、国際見本市や展示会への定期的な出席、専門団体への会員、輸入業者や HORECA バイヤーとの直接的な関係構築などです。たとえば、スウェーデンは、グヴァンツァの人脈と、そのような継続的な現場での取り組みを通じて時間をかけて築き上げたパートナーシップを通じて、主要な輸出市場の 1 つとなりました。

現在、米国が最大の輸出市場であり、スウェーデン、ドイツがそれに続き、英国、カナダ、その他約 12 か国にも存在感を示しています。売上の約 30% がジョージア州にとどまっており、この規模の生産者としては高い数字です。

セラーでは、全体を通して介入が少ないアプローチが取られます。発酵は完全に野生酵母に依存し、亜硫酸塩の添加は最小限に抑えられ、ワインは濾過されずに瓶詰めされます。バイアズワインの白ワインは、ツォリコウリ、チツカ、クラクナを中心に造られ、ブレンドする前に別々に醸造され、約 1 か月かけて皮を剥き、重い澱を取り除き、クヴェヴリのイメレチア版であるチュリに移し、ゆっくりと 6 か月寝かせます。ステンレス鋼での最後の期間は、ワインを瓶詰めする準備をします。単一品種のワインとして作られるクラクナは、一部の割合で果皮を使用し、より長い浸漬を経て、柿、アプリコット、蜂の巣の香りを伴う、より豊かでより骨格のあるワインを生み出します。

グヴァンツァのワインは、その範囲を 2 つの方向に拡張しています。1 つは、同じ低介入哲学に基づいてチュリで醸造された 2 つのイメレチア土着品種であるオツカヌリ・サペラヴィとアラダストゥリから作られた赤ワインです。そして、チツカ産の白とアラダストゥリ産のロゼの2種類のペティラン・ナチュレルは、日本の寿司との相性が抜群であることで知られています。

現在、家族はブドウ畑を 10 ヘクタール所有していますが、新しい品種の試験のために古い区画が撤去されたため、この数字は最近変化しました。これはドメーヌの縮小ではなく長期的な視点を反映した決定です。バイアの実績は注目を集めています。彼女はフォーブス誌の「30 歳未満の 30 人」リストに含まれており、世界中のソムリエが彼女のワインを高く評価しています。