文图：奥雷利安·福柯

“未署名”展位

有一个展馆我最终在那里待了很长时间，它位于展会最深处，许多酿酒师共用一个相当狭小的展位，展位上堆满了酒瓶，他们都隶属于同一个品牌 未署名. ——这是一个专门面向天然及低干预生产者的概念，否则这些生产者可能会在大型展览的喧嚣中被淹没。由 朱迪·肯德里克 以及 安娜·索菲亚·德·奥利维拉, 该平台最初于2015年以“Wines Unearthed”之名创立，随着业务范围从最初的英国本土扩展至海外，随后进行了品牌重塑。在亚洲葡萄酒博览会（Vinexpo Asia）上，UNSIGNED汇聚了来自10个国家的19家酒庄 ——阿根廷、奥地利、智利、法国、格鲁吉亚、匈牙利、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙——这些酒庄均在寻求分销渠道，其中半数年产量低于20万瓶，且所有酒庄均已获得可持续、有机认证，或采用再生葡萄种植法。

博雷特与朋友们

玛丽亚·安托瓦内特·克拉布, ，他代表 博雷特与朋友们 在 未署名 框架下，汇集了来自潘诺尼亚盆地各地的小型家族式有机酒庄： 圣多纳特庄园 以及 巴尔塔·平斯 在匈牙利的巴拉顿湖和托卡伊地区，以及 齐林格酒庄 位于奥地利的韦恩维尔特尔地区。圣多纳特（St Donat）是一座由酿酒师科瓦奇·塔马什（Kovács Tamás）经营的13公顷酒庄，年产量约为25,000瓶；巴塔（Barta）同样拥有13公顷葡萄园，由托特·亚当（Tóth Ádám）经营，年产量约为10,000瓶； 齐林格酒庄是三者中规模最大的，拥有16公顷葡萄园，年产量达40,000瓶，由赫伯特和卡门·齐林格夫妇经营。品鉴会上呈现的葡萄品种丰富多样，包括匈牙利的富尔明特、奥拉斯里兹林、凯克弗兰科斯、 以及匈牙利的哈尔斯莱维尤，还有奥地利的格鲁纳维特利纳和韦尔施里斯林——所有这些葡萄均获得有机或生物动力认证，且采用同一酿造理念和哲学酿制而成：致力于让风土发声，并保持精妙的克制，这种特质在酒液中得以体现——每款酒都兼具张力与矿物感。

阿尔帕曼塔

另一次令人印象深刻的邂逅是与 安德烈·拉祖莫夫斯基, ，该公司所有者兼首席执行官 阿尔帕曼塔, ，这是阿根廷首家获得认证的生物动力法酒庄，位于卢汉德库约的乌加尔特切。其名称源自克丘亚语，大致意为“对土地的热爱”，而安德烈——这位阿根廷再生农业的先驱——确实践行了这一理念。 酒庄拥有35公顷的葡萄园，年产量约12.5万瓶，产品种类丰富，包括马尔贝克、赤霞珠、品丽珠、霞多丽、长相思、梅洛、小维多和绿维特利纳，所有产品均获得可持续、有机、生物动力及纯素认证。 生物动力法、门多萨高海拔葡萄种植以及酿酒师的才华相结合， 弗洛伦西亚·莫雷诺 该酒庄酿造的葡萄酒展现出一种精准度，这种特质在以大宗出口为主的阿根廷葡萄酒中已越来越难得，因此也赢得了广泛认可：阿尔帕曼塔（阿尔帕曼塔）在2024年“最佳葡萄酒旅游奖”（Best 的 Wine Tourism）评选中，凭借其可持续实践荣获全球金奖，并被《The Drinks Business》杂志评为“年度有机倡议”。 我很难推荐某一款特定的葡萄酒，因为我品尝了太多，从天然起泡酒到醇厚的红葡萄酒，无一例外，我对他们始终如一的品质深感敬佩。

扎维克家族庄园

这又是我的一次“初体验”——斯洛文尼亚葡萄酒。我的好朋友（或许也是斯洛文尼亚当今最杰出的摄影师）曾向我大加赞赏过这些酒 马蒂亚兹·坦奇奇.

亚历山大·扎维奇, 作为该组合的一半 扎维克兄弟家族酒庄 在斯洛文尼亚施泰尔马克地区的哈洛泽丘陵，他为我倒了一杯长相思白葡萄酒——时隔数周我仍记忆犹新——以及一款展现出惊人复杂度的天然起泡桃红葡萄酒。 该酒庄按照经认证的可持续和纯素标准耕种30公顷葡萄园，年产量约30,000瓶，主要专注于带皮发酵葡萄酒和天然起泡酒的酿造。

好酒多得数不清

他隔壁展位的邻居， 尼古拉斯·吉 的 好酒多得数不清 他还展出了斯洛文尼亚产的葡萄酒——一款由75%西维·皮诺（Sivi Pinot）和25%拉斯基·雷司令（Laski Rizling）酿造而成的琥珀色佳酿，他家的天然起泡酒同样值得带去你附近的烧烤聚会！ 吉是一位新西兰人，自2010年起便在斯洛文尼亚的施泰尔马克地区酿酒。他在一座4公顷的小型家族酒庄经营，该酒庄已获得纯素认证，并采用再生葡萄种植法，每年生产约20,000瓶葡萄酒，采用极少干预的酿造方式，酒款涵盖霞多丽、灰皮诺、 威尔士雷司令、黑皮诺、蓝弗兰克、茨威格和西拉等品种，年产量约20,000瓶，酿造过程中尽量减少人为干预。他的酒标设计也绝对精美绝伦，我建议大家去他的网站上欣赏一下这位艺术家的作品。

特齐酒庄

彼得·埃文斯 以及 达琳·阿尔·萨阿德, ，这家店的两位热情又充满活力的合伙人—— 特齐酒庄 在格鲁吉亚，他们满怀喜悦地为客人斟上自家葡萄酒，那种自信源于对葡萄酒的深爱——如果你敢问起吐酒杯，甚至会被他们训斥一番。Tezi酒庄位于卡特利地区，其葡萄酒由酿酒师 伊奥塞布·“索索”·阿布杜赫拉什维利 酒庄不仅利用自有庄园1.5公顷的葡萄园，还从格鲁吉亚各地的葡萄酒产区采购葡萄，每年采用多种本土葡萄品种——包括奇努里（Chinuri）、卡胡里·姆茨瓦内（Kakhuri Mtsvane）、基西（Kisi）、尔卡茨特利（Rkatsiteli）、萨佩拉维（Saperavi）、佐利库里（Tsolikouri）、 齐茨卡和塔夫克维里等——这些葡萄均采用有机种植方式手工采摘，并运用传统工艺酿造而成。

在2025年亚洲葡萄酒大奖赛上，该酒庄的五款不同酒款均斩获金奖，其早期年份酒也在国际克维里葡萄酒大赛和萨佩拉维国际大赛上获得了认可。
和这些热爱格鲁吉亚的朋友们在一起，我感到格外亲切，甚至还重逢了一位在第比利斯的老朋友——他当时正在帮这些朋友忙，他就是那位传奇人物大卫·杜卡什维利，那家出色的葡萄酒酒吧的老板 查杜纳. 遗憾的是，Tezi在中国参加“Raw Wine”活动后，手头的Rkatsiteli已经卖光了，所以我没能品尝到这款我视为评估酿酒工艺完美标杆的葡萄酒，但我非常喜欢他们的酒，而且相信他们产自阿赫梅塔的Kisi也让我一见倾心——这三天里，我们简直形影不离。

鉴于UNSIGNED代理的酒庄品质上乘，我建议大家多关注一下，因为他们的酒款确实是一流的。

一个绝佳的机会：突尼斯葡萄酒

那些“挑剔鬼”（我用这个词来指代那些对任何非波尔多、勃艮第或纳帕谷产区的葡萄酒都嗤之以鼻的人）可能会惊讶地发现，如今突尼斯境内的葡萄种植历史可以追溯到腓尼基人和迦太基文明时期。 地中海地区有组织葡萄酒生产的最早记载证据之一就来自北非的这一地区，时间可追溯至基督降生前几个世纪。 据传说，迦太基本身约于公元前814年由提尔女王埃莉莎（罗马人称其为迪多）所建立。她带着腓尼基人的知识——包括葡萄种植技术——向西逃亡，并将这些知识植根于她所占领的土地上。 据说自那时起，女性便一直与这一传统紧密相连：突尼斯的葡萄采收工作长期以来都依赖于农村妇女的慧眼与巧手。罗马人延续并拓展了这一传统，几个世纪以来，北非一直是罗马帝国重要的葡萄酒产区。 7世纪的阿拉伯征服虽使葡萄种植业有所萎缩，但并未将其彻底扼杀；而自1881年起法国的保护国统治则带来了重大复兴，法国移民在邦角半岛、莫尔纳格平原以及扎古安和比塞大丘陵地区大面积种植葡萄。 鉴于我在突尼斯葡萄酒展馆的品鉴体验，现在正是他们登上国际舞台的时候了。以下是我与当地两家酒庄交流后的主要收获。

库鲁比斯

突尼斯的库鲁比斯 ——该酒庄得名于邦角海岸上古迦太基城市库鲁比斯（Curubis）——成立于2005年，源于科尔巴（Korba）地主拉谢德·拉加（Rached Lagha）与渴望在法国境外工作的法国酿酒师迪迪埃·科尼永（Didier Cornillon）的一次会面。 他们的葡萄园拥有莫尔纳格（AOC Mornag）原产地认证，坐落于贫瘠的矿物质土壤上，距离大海足够近以调节高温，同时又避开了内陆地区可能损害葡萄藤的西罗科风。 玛丽姆·卡塞姆, Kurubis公司的市场总监兼销售总监，满怀自豪与热爱地介绍了他们种类繁多的葡萄酒。

其中，他们那款名为“Nature by 库鲁比斯”的自然酒——一款100%西拉葡萄酒——在荷兰《De Grote Hamersma》指南中，在马格里布地区葡萄酒中获得了最高评分； 《德·福尔克斯克兰特报》的葡萄酒评论家奥诺·克莱恩写道，尽管他通常对自然酒持怀疑态度，但这款酒却让他大为惊叹——虽然我会用不同的措辞，但我认为他的评价没错。 他们的橙酒——据玛丽姆（Maryem）所说这是北非首款——名为“库鲁比斯·奥里吉纳”（Origine by 库鲁比斯），在椭圆形发酵罐中发酵，带有玫瑰、橙花和藏红花的香气。这种酿造方式既现代又充满实验精神，酒款展现出鲜明的个性，却不刻意博取眼球。

内费里斯酒庄

拉切德·科布罗斯利, ，任技术总监于 内费里斯酒庄, ，其酒款阵容则略显经典。 该酒庄的名字源自距突尼斯约三十公里的古迦太基城市内费里斯（Neferis），其葡萄园于2000年种植在格罗姆巴利亚（Grombalia）的坎盖特（Khanguet）山丘上——这片土地正是1878年突尼斯首个法国葡萄园的所在地。 200公顷的西拉、卡里尼亚、神索、歌海娜、霞多丽和亚历山大麝香葡萄，生长在靠近海岸、海拔约150米的黏土-石灰岩土壤上，这里昼夜温差显著，有助于实现酸度与成熟度之间的完美平衡。 红葡萄酒酒体丰满、结构紧致，而其“Magnifique”桃红葡萄酒则名副其实：这款普罗旺斯风格的西拉和歌海娜混酿，在独特风味与易饮性之间达到了绝佳平衡，令人印象深刻。

有了这两家酒庄，我很庆幸自己初次接触突尼斯葡萄酒便品尝到了如此优质的佳酿，只能建议大家以开放的心态去尝试一下。就像大多数来自知名度较低产区的葡萄酒一样，只有当更多人有機會亲自品尝后，人们对它们的看法才会发生改变。

这是来自香港2026年亚洲葡萄酒博览会（Vinexpo Asia 2026）的三篇报道中的第二篇。 第一部分 介绍了该展会创下的纪录，以及我在主展区发现的那些制作人，从埃特纳到塔斯马尼亚。 第3部分 本文探讨了场外品鉴活动、葡萄酒以外的烈酒和清酒，以及该展会未来的发展方向。