ProWine Tokyo 2026
Phiên bản thứ 3 được đóng gói với những khám phá và chân trời mới
Lời & Nhiếp ảnh của Aurélien Foucault
Pháp và Đức có những gian hàng lớn với nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhưng tôi lại dành rất ít thời gian ở đó. ProWine Tokyo cung cấp quyền truy cập vào các khu vực hiếm khi có bàn ở Châu Á và tôi muốn nhân cơ hội này để nếm thử những loại rượu đó và tìm hiểu thêm về những khu vực ít được biết đến này. Đối với tôi, đó là điểm thu hút chính của sự kiện: Uruguay, Serbia, Georgia, Romania và Hy Lạp, cũng như rượu vang Nhật Bản đều là lý do để tôi tối đa hóa thời gian ở đó và có cơ hội dành thời gian với mọi người.
Tôi đã đi loanh quanh gian hàng của Uruguay lâu hơn một chút nên chúng sẽ được giới thiệu trong một bài viết riêng. Dưới đây là một số ghi chú của tôi về ProWine Tokyo 2026.
SẢN PHẨM KHÔNG THẤP
Khi ngành này liên tục lặp lại: thị trường đang hướng tới đồ uống không có hoặc có nồng độ cồn thấp, và ProWine đã chơi trò chơi với góc KHÔNG, nơi cung cấp một lượng lớn 'rượu vang' có ga sủi bọt không cồn.
Thành thật mà nói - tôi không có hứng thú với rượu đã khử cồn.
Đối với tôi, việc loại bỏ cồn khỏi rượu thành phẩm hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nó tiêu tốn nhiều năng lượng và bằng cách nào đó tạo ra một rạp xiếc của một quá trình với mục tiêu đơn giản là biến nước nho thành rượu – và đảo lộn nó. Nó giống như việc làm thuốc lá không thuốc lá cho những người không hút thuốc: vô nghĩa.
Tuy nhiên, tôi quan tâm nhiều hơn đến những người làm việc chăm chỉ để tạo ra những sản phẩm khác có hương vị thơm ngon và thể hiện cá tính nhưng vẫn có đẳng cấp nhất định; do đó mang đến khả năng ngồi cùng những người không uống rượu tại bàn ăn mà không khiến họ cảm thấy mình như thanh thiếu niên. Điều đó làm tôi nhớ lại một lần khi tôi làm việc ở một quán rượu và một khách hàng đã cảm ơn tôi một cách dứt khoát vì đã đưa cho cô ấy một ly rượu để uống soda, để cô ấy trông không quá khác biệt với đám đông hoặc cảm thấy trẻ con với một chiếc lon đầy màu sắc và một chiếc ống hút.
Một trong những sản phẩm sáng tạo hơn đang được chú ý nhiều hơn là trà sủi bọt và tôi đã nếm thử hai đề xuất thú vị tại ProWine Tokyo.
Đầu tiên là C-Kloss, một nhà sản xuất từ Winningen on the Mosel. Christian Kloss - chắt của Julius Kloss, người đồng sáng lập một trong những hãng rượu vang sủi đầu tiên của Đức, Kloss & Foerster, được thành lập vào năm 1856 tại Freyburg an der Unstrut (ngày nay là một phần của tập đoàn Rotkäppchen-Mumm) - bắt đầu hoạt động này vào cuối năm 2022, tiếp quản Kênh Sektkellerei von cũ. Trà sủi bọt của họ được xây dựng dựa trên một logic hoàn toàn khác với rượu vang đã được khử cồn: chúng được làm hoàn toàn từ các nguyên liệu lên men của vùng - các loại thảo mộc, trái cây, rau quả và thậm chí cả kombucha ở Trung Âu - và hoàn toàn không bao giờ chứa rượu. Chúng có hàm lượng đường tương đối thấp (30 đến 40 gram mỗi lít, có nguồn gốc hoàn toàn từ chính các thành phần), không có chất bảo quản tổng hợp và đã giành được giải thưởng chất lượng về giá Falstaff vào năm 2024.
Snow Jasmine được ngâm ở nhiệt độ môi trường 7 lần với tỷ lệ trà và hoa nhài tươi là 1:1, trong một quá trình được gọi là 'hương thơm'.
Volcano Oolong được pha bằng ba loại trà ô long (Xanh, vàng và đen) và nó có cấu trúc cũng như độ phức tạp khiến nó thực sự tỏa sáng theo cách riêng của nó. Đây là một chai mà tôi sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc - và chắc chắn sẽ thích thú hơn một nửa số rượu vang sủi mà bạn mua bằng ly quanh thị trấn.
Đây là những đồ uống được xây dựng từ vùng đất của một trong những vùng chè lâu đời và đặc biệt nhất thế giới, đồng thời thể hiện cá tính đích thực. Chalu đã được phục vụ tại hai nhà hàng được gắn sao Michelin ở Bắc Kinh và là sản phẩm đáng được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là ở những thị trường nơi văn hóa trà chất lượng đang thịnh hành hơn.
RƯỢU VANG Serbia
Gian hàng của người Serbia cung cấp rất nhiều loại rượu mà Serbia phải cung cấp, cả về rượu vang và rượu mạnh. Xung quanh luôn có một bầu không khí vui vẻ, với sáu nhà sản xuất cùng chia sẻ quầy trưng bày lớn ở trung tâm và đó là một nơi tuyệt vời để dành thời gian.
Một số người coi Serbia là một quốc gia rượu vang 'mới nổi', trong khi thực tế đây là một phần của Thế giới cũ và họ đã sản xuất rượu vang trong nhiều thế kỷ. Nhưng có lý do tại sao và điều quan trọng là phải hiểu bối cảnh sản xuất rượu vang ở các quốc gia thuộc Nam Tư cũ.
Dưới sự lãnh đạo của Tito, ngành công nghiệp rượu vang đã được tập thể hóa hoàn toàn - những người trồng nho có nghĩa vụ bán sản phẩm thu hoạch của họ cho các hợp tác xã nhà nước theo kg theo giá do chính phủ quy định, hoạt động sản xuất cá nhân bị ngừng hoạt động và ưu tiên số lượng hơn chất lượng. Nam Tư bắt đầu dỡ bỏ quá trình tập thể hóa sau khi Tito chia rẽ với Stalin, chính thức từ bỏ nó vào năm 1953, nhưng các nhà sản xuất rượu vang nhà nước vẫn nắm giữ quyền kiểm soát của họ vượt xa điều đó. Chỉ đến những năm 1990, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, hoạt động sản xuất rượu vang tư nhân mới trở lại hợp pháp - có nghĩa là các cơ sở sản xuất do gia đình sở hữu, chú trọng đến chất lượng, ở Serbia, chỉ mới tồn tại được một thế hệ.
Nhà máy rượu Lastar là một ví dụ điển hình về những gì có thể đạt được trong thời gian như vậy. Được thành lập vào năm 2013 tại vùng Levač thuộc miền trung Serbia, họ đưa ra lập luận xuất sắc về rượu Chardonnay và Pinot Noir của Serbia. Levač nằm ở phía nam Šumadija và khí hậu lục địa của nó – với các luồng không khí mát mẻ từ Núi Juhor – khiến nó nằm trong lãnh thổ có thể so sánh với vùng cuối ấm hơn của Mâconnais của Burgundy. Lastar có 32 ha, những cây nho Pinot Noir lâu đời từ năm 1976 là trụ cột cho những lần phát hành đầu tiên của họ và giải thưởng Mundus Vini đầu tiên vào năm 2016 cho Chardonnay của họ. Pinot Sofijin Izbor của họ nổi bật là loại Pinot Noir của Serbia được đánh giá cao nhất trong lịch sử đánh giá đất nước của Decanter. Cơ sở hạ tầng cao cấp: nhà máy sản xuất rượu theo dòng chảy trọng lực, barrique của Pháp và gỗ sồi Hungary, thu hoạch xanh nghiêm ngặt – đây là địa điểm có tiềm năng lớn.
Nhà máy rượu BT, từ Beška trên sườn Fruška Gora ở Vojvodina, cho thấy cách tiếp cận truyền thống hơn và những trái nho đặc hữu tuyệt vời. Nhà máy rượu nằm trên vùng đất trầm tích biển Pannonian giàu khoáng chất và có hai tầng riêng biệt: dòng uống sớm và dòng Selekcija cao cấp - được làm độc quyền từ những cây nho lâu đời nhất, ủ từ hai đến bốn năm trong gỗ sồi và đóng chai không lọc. Casa de Oro Prokupac là loại nổi bật nhất, nhưng Tamjanika của họ, một giống đặc hữu khác có lịch sử lâu đời trong khu vực, cũng rất đáng để nếm thử.
Milan Zaric, một thẩm phán quốc tế đáng kính và là chủ sở hữu của Nhà máy chưng cất Zaric, đã mang rakija. Nhà máy chưng cất có trụ sở tại Kosjerić ở phía tây Serbia, trên nền của nhà sản xuất rượu mạnh Povlen cũ và Milan lấy trái cây từ khoảng một trăm nhà thầu phụ trên khắp đất nước. Rakija Nirvana lê của họ đã giành được gấp đôi số vàng tại Hội nghị WSWA ở Las Vegas và lọt vào top 10 loại rượu mạnh trên thế giới tại Cuộc tuyển chọn rượu mạnh của Concours Mondial ở Brussels vào năm 2020. Họ sản xuất khoảng một triệu chai mỗi năm và chúng có hương vị rất ngon. Tôi rất tiếc phải nhổ chúng ra ngay từ đầu ngày – và mạnh hơn rượu vang rất nhiều.
Bục Pevac, đến từ làng Cvetojevac ở miền trung Serbia, là một hoạt động gia đình do người sáng lập và bậc thầy chưng cất Aleksandar Stankovic dẫn đầu, trải dài cả hai mặt của chai - hơn 20 loại rượu rakija và rượu mùi cùng với chín nhãn rượu. Sản phẩm đặc trưng của họ là Zlatni Pevac, một loại rượu mạnh mộc qua được phủ vàng lá 23 cara ăn được, một thứ thực sự sẽ thu hút sự chú ý ở thị trường châu Á.
Nhà máy rượu vang Zvonko Bogdan lấy tên từ chính Zvonko Bogdan - một ca sĩ nổi tiếng người Serbia với các bài hát truyền thống của thành phố cổ, người hóa ra cũng là một họa sĩ, nhà thơ và từ năm 2008, một nhà sản xuất rượu vang. Với 65 ha, 13 nhãn hiệu và sản lượng hơn 400.000 chai, nhà máy rượu nằm trên bờ phía đông của Hồ Palić gần Subotica, ở xứ sở rượu vang cực bắc của Vojvodina và đã lặng lẽ trở thành một trong những nhà sản xuất nổi tiếng nhất Serbia. Cuvée No. 1 của họ là loại rượu Serbia duy nhất đã giành được Giải Vàng Decanter World Wine Awards ba lần liên tiếp – vào các năm 2018, 2019 và 2021.
Nhà máy rượu Aleksandrovic, làm việc rộng 75 ha ở Oplenac gần Topola, mang theo ký ức thể chế lâu nhất so với bất kỳ ai có mặt tại khán đài. Mối liên hệ của gia đình với nghề trồng nho bắt đầu từ năm 1903, khi ông cố Milios Aleksandrovic giúp thành lập hợp tác xã trồng nho đầu tiên trong vùng. Sau Thế chiến thứ hai, bậc thầy hầm rượu hoàng gia Zivan Tadic di cư đến Canada và biết rằng gia đình Aleksandrovic đang khôi phục truyền thống Oplenac nên đã gửi cho họ công thức ban đầu của Triumph – loại rượu hoàng gia Serbia từng được phục vụ tại các triều đình châu Âu. Nhà máy rượu hiện đại được xây dựng vào năm 2000 và hiện sản xuất hơn 300.000 chai mỗi năm.
Tất cả các nhà máy rượu này chắc chắn đã giúp chứng tỏ rằng mặc dù rượu vang Serbia hiện nằm ngoài sự cân nhắc của hầu hết người mua châu Á, nhưng nó rất có thể sẽ sớm thay đổi vì chất lượng vẫn ổn định và giá cả của chúng rất phù hợp.
Romania
RƯỢU VANG NHẬT BẢN
Tôi cũng rất muốn tìm hiểu thêm về rượu vang Nhật Bản nhưng một số nhà máy rượu tham gia nằm ở cuối hội trường và có nhãn hiệu khá không rõ ràng. Tuy nhiên, xét theo số lượng người thường xuyên có mặt tại gian hàng của họ, họ đã thu hút được sự quan tâm thực sự.
Vùng Nagano, tôi đặc biệt ấn tượng với Domaine de Yunohara, từ Thung lũng rượu vang Nihon Alps ở Nagano.
Sự pha trộn giữa Delaware & Niagara (2025) của họ rất mới mẻ, với hương kẹo và dâu tươi và trong như nước – điều mà tôi thấy hơi khó hiểu. Cuối cùng cũng tìm được cách uống rượu nơi công cộng mà không bị hôi mắt!
Muscat Bailey-A của họ cũng rất thú vị, nhẹ nhàng và có chút vị xoài cùng với hương quả mọng thông thường, nó tạo nên một loại rượu rất dễ uống, chờ được khui khi có bạn bè ghé thăm. Họ cũng làm ra loại rượu táo rất ngon, giòn và không quá ngọt – thật tuyệt vời.
Cũng từ Nagano, Kyoko Hosaka đã giới thiệu một chiếc Delaware 2023, trong đó có một số quả sung xanh và một chút dưa cũng như một chiếc Delaware Orange 2024, với chút hương đào chín và hạnh nhân xanh với dư vị hạt dẻ. Tôi ít ấn tượng hơn với Muscat Bailey A năm 2022 của họ, có mùi quả mâm xôi nhưng tôi thấy quá nhiều nước và thiếu tập trung.
Rượu vang Maro, từ Hokkaido, đã giới thiệu một loại Chardonnay 2024 có độ axit tốt, độ căng tinh tế với độ đậm nhất định, và họ có một loại Chardonnay 2023 được ủ trong thùng tuyệt đẹp mang đến sự sang trọng và thể hiện sự tươi mát trong khi vẫn mạnh mẽ. Pinot Noir của họ có chút mận hồng tươi và tỏa sáng với nét tinh tế, tất cả đều rất tinh tế và tinh tế.
Tôi cũng rất ấn tượng bởi Nhà máy rượu Kikuka (Kumamoto, Kyushu), với loại rượu Merlot ủ trong thùng khá điện - với dư vị lâu dài, tinh tế và hương vị của hạt tiêu đen. Điều này khá khác biệt so với bất kỳ Merlot nào tôi từng nếm.
Một lớp học video được ghi lại bởi Jancis Robinson MW, có tiêu đề Hiện trạng rượu vang Nhật Bản, chạy như một phần của chương trình - Robinson đã đích thân lựa chọn và đánh giá các loại rượu nổi bật mà bạn có thể nếm thử khi xem video.
RƯỢU VANG NEW YORK
Tổ chức Rượu & Nho New York, được thành lập theo quy chế của Bang New York vào năm 1985, đã tổ chức một gian hàng với tên gọi “Bold NY” của họ.
Kyle Anne Pallischeck, Giám đốc Chương trình tại NYWGF - một người gốc Finger Lakes với chứng chỉ Court of Master Sommeliers - dẫn đầu phái đoàn, cùng với Dave Pittard, người sở hữu hai nhà máy rượu vang Cayuga Lake: Rừng Buttonwood ở Romulus và Sáu tám mươi hầm ở Ovid, Kelly Ashford, Giám đốc bán hàng quốc gia của Vườn nho Fox Run ở Finger Lakes, và Mario Mazza, của Hầm rượu Mazza Chautauqua ở hồ Erie.
Lớp học nâng cao của họ, do ông Takenori Beppu của văn phòng NYWGF Nhật Bản dẫn đầu, đã mang đến cái nhìn thoáng qua về thông tin - và hương vị - về một khu vực hầu như chưa được biết đến ở châu Á mặc dù là một trong những vùng rượu vang phát triển nhanh nhất. New York chỉ đếm được 19 nhà máy rượu vang vào năm 1976; hiện có hơn 450, trải rộng trên bảy AVA riêng biệt, từ Hồ Finger có khí hậu mát mẻ đến ảnh hưởng hàng hải của Long Island, hoạt động với khoảng 40 loại rượu vang khác nhau. Ba trong số đó là nho bản địa của Mỹ – Concord, Niagara và Catawba – những giống có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử nông nghiệp Mỹ nhưng khác xa với truyền thống sản xuất rượu vang của châu Âu: Concord, loại nho được trồng rộng rãi nhất trong ba loại, được biết đến nhiều hơn là loại nho đằng sau nước ép nho của Welch và thạch của bơ đậu phộng Mỹ và bánh sandwich thạch hơn là nho làm rượu vang. Tuy nhiên, New York đang trong quá trình chuyển đổi có chủ ý sang Vitis vinifera, giống nho sản xuất ra loại rượu vang có cấu trúc và độ tuổi phù hợp nhất. Trong số đó, phổ biến nhất là Riesling, Chardonnay, Merlot và Cabernet Franc, hiện đang được đề xuất là nho làm rượu vang đỏ 'chính thức' của Bang New York.
SẢN XUẤT TẠI AKITA (BỞI DANSHIKO LAB)
Đằng sau một gian hàng nhỏ chứa đầy các loại chai lọ, tôi tìm thấy câu chuyện khá cảm động về Sản xuất tại Akita (made-in-akita.com) – a curated platform representing sake, beer, cider, and spirits from Akita Prefecture.
“Geographically, Akita is not easily accessible from major cities like Tokyo or Osaka,” explains Takuya Iwata, the founder. He originally came to Akita intending to acquire a brewery, but after meeting with the locals and taking in the spirit of the place, something shifted. “While it is one of Japan’s leading regions for producing high-quality goods, it remains overlooked, and the population is declining faster than anywhere else in the world. Seeing industries struggle in such an environment made me realise something – I felt a strong urge to take these products to the world on behalf of the producers who work tirelessly to create them.” Akita is indeed the prefecture with the highest proportion of elderly residents in Japan – 38.6 per cent of its population is aged 65 or older – and faces a projected population loss of 41 per cent by 2045. It is Trang chủ to generations of talented sake and beer artisans, but those artisans were ill-equipped to adapt to modern forms of trade and export. Rather than extract a single asset, Iwata and his CMO Shohei Nagashima decided to build around the situation and become the bridge that would bring Akita’s products to the outside world. Sản xuất tại Akita now provides the export platform, the curation, and the international positioning that these producers would otherwise have no practical pathway to achieve. Iwata’s stated ambition leaves little room for ambiguity: “When people hear ‘Japan,’ they think of a special country. ‘Tokyo’ brings to mind a cutting-edge metropolis, ‘Kyoto’ represents tradition, and ‘Kobe’ is synonymous with world-class steak. I want to create a world where hearing the name ‘Akita’ immediately triggers the thought: ‘That’s where the best drinks in Japan come from.'”
At their booth visitors could sample sake from multiple Akita houses, a gin called Taiheizan GIN No 65, and apple cider and sparkling pear under the brand mia, presented with the modern look of natural wine. An interesting find was oga. GOSHADO, a wild sour ale brewed on Oga’s rugged coast using sea salt and native microorganisms in the style of a Belgian lambic – a brand created by Danshiko Lab themselves, based on a product originally crafted by a local brewer they invest in, and completely rebranded for the international market. It is exactly the kind of product the project is built around: exceptional local craftsmanship, reshaped into something that travels.
Their flagship sake range is OKD, from Okuda Sake Brewery founded in 1673 – a house that has been making sake through the entire arc of modern Japan, from the Edo period through two world wars and the collapse of the Soviet Union, and is now reaching international trade buyers for the first time. Alongside it sit Dainagawa Junmai Ginjo, Chitosezakari Junmai Daiginjo, Okuda’s Chiyomidori, and Chokai Homare – each a distinct producer from across the prefecture, each representing a different facet of Akita’s brewing tradition. Everything I tasted was top quality – and I can’t recommend them enough.
GREECE: NOSTIMIA AND ALPHA ESTATE
The Greek Chamber of Commerce in Japan and the importer Nostimia – 有限会社ノスティミア – organised a masterclass on Greek wine, to be delivered in Japanese. Since I don’t speak Japanese, Marina Fragkis, who has been the company’s chief buyer since joining in 2020, ran me through the same tasting in English and I am so grateful to her for being so generous with her time.
Nostimia was started by her father in 2001, when there was simply nothing Greek in the Japanese wine market. Marina studied biology in the UK and decided to join the family company at 22. She now travels to Greece once a year to visit their suppliers and bring her first-hand experience and their stories back for the Japanese trade. Today, Greek wine accounts for 0.43 per cent of all wine imported into Japan – and that’s a situation it encounters often with the countries it exports to and that will only change with more educational work and the creation of opportunities for consumers to experience these wines.
We tasted four. A single-variety Assyrtiko (2024), by Karavitakis winery in Crete, kept at low temperature after harvest, macerated, then fermented in stainless steel. Assyrtiko has a tendency to retain acidity even in very hot climates like Crete, which gives it a citrus and mineral profile with real persistence.
ΑιΩ Marbled Malagouzia 2024, by Sacred Mountain winery in Halkidiki: aged in tanks built from marble: the marble’s micro-porosity allows slow micro-oxygenation, which the winemaker uses deliberately to smooth the texture. The result is round, floral, and expressive – white peach, herbs, fresh acidity – with a softness that is specific to this winemaking choice.
The third was the single variety Xinomavro “Hedgehog” 2023 from Alpha Estate in Amindeo, grown on sandy soils over limestone, surrounded by lakes that moderate the continental climate of north-western Macedonia. Light-bodied and elegant, with a slim structure, fresh acidity, red fruits and tomato.
The fourth wine was Thelema 2021, a 50/50 blend of Mavrotragano and Xinomavro from Zin Ideos Winery, in Halkidiki. Full-bodied, the two grape varieties were vinified separately then matured for 18 to 24 months before blending. Mavrotragano originates in Santorini, where it had nearly disappeared before being revived – it brings coffee, smoke, red fruits, and minerality to the blend. Rich and layered, this is a wine that works on its own as much as with food.
Next to the lovely family-owned importers of Nostimia, I was happy to find the only Greek winery I had had the chance to try in Vietnam: Alpha Estate. Founded in 1997 by viticulturist Makis Mavridis and oenologist Angelos Iatridis, their 220 hectares in Amyndeon are entirely privately owned, and the daughters of both founders – Angeliki Iatridou and Emorfili Mavridou – are now actively part of the team, carrying the project into its second generation.
Amyndeon sits in the far northwest of Greece, close to the borders of Albania and North Macedonia, hemmed in by three mountain ranges, as far from the coast as Greece can be and with a fully continental climate – cold winters, dry summers, with wide variation between day and night temperatures. It is possibly the coolest place in Greece to grow grapes. The vineyards themselves lie on a plateau between 600 and 700 metres of altitude, on soils so sandy that phylloxera was never able to invade. One plot, Barba Yannis, dates back to 1919 and still shows ungrafted pre-phylloxera specimens producing on their original roots.
Their range covers both indigenous varieties such as Malagouzia, Assyrtiko and Xinomavro, and international ones. Their higher tier, sourced from single vineyards and single blocks, Đặc trưng on its labels the animals known to visit these particular plots. I was particularly impressed by their single block wines, such as their Assyrtiko ‘Aghia Kiriaki’ and their Malagouzia ‘Latipes’, which both demonstrated excellent balance and splendid notes of stone fruits, as well as a certain creaminess I would have loved alongside some grilled octopus and lemon chicken.
Some of Alpha Estate’s wines are currently available in Vietnam through Warehouse and the Annam Group.
GEORGIAN WINES
The Georgian pavilion was one of the biggest draw for me, mostly because of my personal attachment to the country and their wines. The booth was shared by 7 Nhà máy rượu vang: Binekhi, Brother’s Avaliani, Gurgenidze family, Mesaubre, Bimbili, Royal Ikalto, and Vine Era.
A masterclass they called “New Generation Wines from Georgia”, was led by David Tamarashvili (CEO and Owner of Vine & Wine group) and Konstantine Tchanturia (Sommelier of the Binekhi team).
As most people know by now, the country of Georgia currently holds the title of the cradle of wine, with its winemaking history extending approximately 8,000 years.
The country boasts more than 500 identified native grape varieties across 29 distinct microzones. David Tamarashvili, put that figure into perspective with characteristic precision: the diversity of a single small western Georgian region like Racha or Adjara exceeds what most countries can claim in their entirety.
That framing matters, because the international market still tends to reduce Georgia to Kakheti, Saperavi, and Qvevri – which are definitely parts of its hallmark but remains only a small part of what the country has to offer.
The masterclass was accompanied by a tasting of no less than 8 wines.
We started with Binekhi Winery, founded in 1994, and their Khikhvi Qvevri. Khikhvi is an ancient Kakhetian white grape – low-yielding, aromatic, with a signature of ripe yellow fruit, apricot, and citrus blossom that makes it particularly well-suited to skin-contact winemaking. With skin contact for two weeks during fermentation, followed by a further six months of maceration, it demonstrates the characteristic structure that confuses first-time drinkers: deep amber colour, honey and dried apricot on the nose, and a tannin grip on the palate that comes from the seeds and skins.
David Tamarashvili then presented Vine Era’s Sauvignon Blanc Qvevri, with full inclusion of stems, seeds, and skins, fermented at 14 to 15 degrees Celsius over several months. Such a refreshing and unexpected take on Sauvignon Blanc which bears very little resemblance to the well-known Loire Valley or New Zealand Sauvignons. The grapes at harvest were at their best: 25 brix sugar, 6.5% acidity and a pH of 2.8 – a quality raw material that gives the winemaker considerable room to work.
The third wine came from MESAUBRE winery – whose name translates from Georgian as “talk to me”. A lovely Kakhuri Mtsvane from Akhmeta, 2022 vintage, from 16-year-old vines, with full stem, seed, and skin inclusion.
We then had a dry Rosé from Ortomeli winery, made from Chkhaveri – a grape native to the western regions of Adjara and Guria, with naturally pinkish skin that can yield white, pink, red, or sparkling wine from a single variety – a technical versatility well appreciated by winemakers.
The fifth wine nearly brought me to tears. Binekhi winery presented their Saperavi Reserve Qvevri: fermented in large oak vats, aged two years in French oak, then held a further five years in bottle before release. In Georgia, Saperavi is somehow as ubiquitous as Cabernet Sauvignon in the rest of the world. You’ll often stumble over very average quality, if not plain poor versions. But when you find a great one, you stop and smile. Even though it is sometimes easy to forget, Saperavi really can be that good. And Binekhi managed to make one just like that.
The sixth pour was Vine Era’s Mukuzani Saperavi – Mukuzani being one of Kakheti’s most celebrated PDO microzones, reserved exclusively for dry Saperavi. Another superb wine from a very new winery whose modern architecture is, by Georgia’s current standards, genuinely striking: unapologetically contemporary and yet fitting perfectly in its natural environment.
The seventh wine was Bimbili’s Aleksandrouli Reserve 2020. Aleksandrouli is most widely known as one half of Khvanchkara, Georgia’s celebrated semi-sweet PDO from Racha. Here it was made dry – a less common choice that puts the grape’s natural character front and centre: soft tannins, lively acidity, and bright red fruit without the sweetness most drinkers associate with the variety.
We concluded with the Avaliani Brothers and their Usakhelauri. The name means “nameless” in Georgian – a grape so particular that locals felt it could not be compared to anything else. It grows on steep slopes between 400 and 700 meters in Lechkhumi, near a handful of villages, and most attempts to cultivate it elsewhere have failed. Yields are tiny, harvesting entirely by hand, and fermentation stops naturally as cellar temperatures drop in winter, preserving residual sugar without any intervention. Annual production is typically measured in hundreds of bottles, therefore placing it in a higher price range – well worth the cost if you find a good one. I once had an unforgettable one in a supra in Lechkhumi and I still regret to this day not having been able to purchase a couple bottles – the winemaker made it for his family only and wouldn’t sell it. If you visit Georgia – go on the hunt for the grape with no name!
Final Impressions
The venue itself may not be as sexy as some of its competitors and the language barrier in masterclasses is a genuine obstacle (even with the translation app that was provided, it was hard to follow), but one couldn’t ignore the genuine effervescence that was at play. What I witnessed was real communication: people taking the time to taste and ask questions, camaraderie between the producers, and plenty of smiling faces, from the opening hours till closing time. And the most important to me was access – to Georgian winemakers who do not show up in Singapore or Hong Kong, to Serbian producers building serious relationships in unfamiliar territory, to Greek wines rarely as present in other Asian fairs and to boutique projects like Sản xuất tại Akita and Chalu Sparkling Teas. These were 3 intense days but I would gladly have stayed double that long – and doesn’t that say it all?
It’s all about showing up, creating connections and opening your horizons and on that front – ProWine Tokyo 2026 aced it.