ტექსტი და ფოტო: ორიენ ფუშო

მოუთმობელი კაბინა

ერთი პავილიონი, სადაც ბევრი დრო გავატარე, ბაზრობის უკანეს ნაწილში იყო, სადაც უამრავი მეღვინე იზიარებდა საკმაოდ პატარა, ბოთლებით სრულად დაფარულ სტენდს, რომლებსაც ყველა ერთი ბრენდის ქვეშ გაერთიანებული იყო. უწერო. – კონცეფცია, რომელიც მიძღვნილია ბუნებრივი და მცირე ჩარევით მომუშავე მწარმოებლებისადმი, რომლებიც სხვა შემთხვევაში დიდი გამოფენის ფონურ ხმაურში გაიფანტებოდნენ. ორგანიზებულია ჯუდი კენდრიკი და ანა სოფია დე ოლივეირა, პლატფორმამ 2015 წელს, Wines Unearthed-ის სახელით დაიწყო ფუნქციონირება, სანამ გაფართოების გამო რებრენდინგი მოხდებოდა და ის თავისი თავდაპირველი ბაზისის, გაერთიანებული სამეფოს, ფარგლებს გასცდებოდა. ვინექსპო Asia-ზე უწერო-მა 10 ქვეყნის 19 მწარმოებელი გააერთიანა – არგენტინა, ავსტრია, ჩილე, საფრანგეთი, საქართველო, უნგრეთი, იტალია, პორტუგალია, სლოვენია და ესპანეთი – ყველა მათგანი ეძებდა დისტრიბუციას, ნახევარი მათგანი წელიწადში 200,000 ბოთლზე ნაკლებს აწარმოებს და ყველა მათგანი სერტიფიცირებულია, როგორც მდგრადი, ორგანული, ან მუშაობს აღმდგენი მეღვინეობის მეთოდებით.

ბორეტი და მეგობრები

მარია ანტუანეტა კრაბი, რომელიც წარმოადგენს ბორეტი და მეგობრები უწერო-ის ფარგლებში, გაერთიანებულია პანონეთის აუზის მასშტაბით არსებული მცირე, საოჯახო ორგანული მეღვინეობები: სენტ დონატის მამული და ბარტა პინსე უნგრეთის ბალატონის და ტოკაის რეგიონებში, და მარანი ცილინგერი ავსტრიის ვაინფიურტელში. სენტ-დონატი, 13-ჰექტარიანი მამული, რომელსაც მეღვინე კოვაჩ ტამაში ხელმძღვანელობს, წელიწადში დაახლოებით 25,000 ბოთლს აწარმოებს; ბარტა, ასევე 13 ჰექტარი, თოშ ადამის ხელმძღვანელობით, დაახლოებით 10,000-ს აწარმოებს; Zillinger, რომელიც სამიდან ყველაზე დიდია — 16 ჰექტარი და 40 000 ბოთლი — ჰერბერტ და კარმენ ზილინგერების მართულებაა. გასასინჯად იყო წარმოდგენილი ისეთი მრავალფეროვანი ყურძენი, როგორიცაა ფურმინტი, ოლაშრიზლინგი, კეკფრანკოში, და უნგრული ჰარსლეველი და ავსტრიული გრიუნერ ველტლაინერი და ველშრიზლინგი – ყველა სერტიფიცირებულად ორგანული ან ბიოდინამიკური და დამზადებულია იმავე მიდგომითა და ფილოსოფიით, რომელიც ამ მეღვინეებს აერთიანებს: ტერუარის გამოხატვისადმი ერთგულება და საგულდაგულო თავშეკავება, რაც ღვინოებშიც აისახა – ყველა მათგანი დაძაბული და მინერალური იყო.

ალპამანტა

კიდევ ერთი შთამბეჭდავი შეხვედრა იყო ანდრეი რაზუმოვსკი, მფლობელი და აღმასრულებელი დირექტორი ალპამანტა, არგენტინის პირველი სერტიფიცირებული ბიოდინამიკური მეღვინეობა, რომელიც ლუჰან-დე-კუიოს უგარტეჩეში დაარსდა. სახელი კეჩუას ენიდან მოდის, რაც დაახლოებით "მიწის სიყვარულს" ნიშნავს, და ანდრეი — არგენტინაში რეგენერაციული მეურნეობის პიონერი — მას ნამდვილად პატივს სცემს. ოცდათხუთმეტ ჰექტარზე წელიწადში დაახლოებით 125,000 ბოთლი იწარმოება ფართო ასორტიმენტის სახით – მალბეკი, კაბერნე სოვინიონი, კაბერნე ფრანი, შარდონე, სოვინიონ ბლანი, მერლო, პტი ვერდო და გრინერ ველტლაინერი – ყველა მათგანი სერტიფიცირებულია, როგორც მდგრადი, ორგანული, ბიოდინამიკური და ვეგანური. ბიოდინამიკური პრაქტიკის, მენდოსას მაღალმთიანი მეღვინეობისა და მეღვინის ნიჭის შერწყმა ფლორენსია მორენო წარმოადგენს ისეთ ღვინოებს, რომლებიც შექმნილია სიზუსტით, რომელიც სულ უფრო რთული საპოვნელია მოცულობაზე ორიენტირებულ არგენტინულ ექსპორტში, და ამას აღიარებაც მოჰყვა: ალპამანტა-მ 2024 წლის "Best -ის Wine Tourism"-ის დაჯილდოებაზე მდგრადი პრაქტიკისთვის გლობალური ოქროს მედალი მოიპოვა, ხოლო The Drinks Business-ის მიერ "წლის ორგანული ინიციატივის" წოდება დაიმსახურა. მიჭირს რომელიმე კონკრეტული ღვინის რეკომენდაცია, რადგან უამრავი მათგანი დავგემოვნე, პეტ-ნატ-დან დაწყებული სერიოზული წითელი ღვინოებით დამთავრებული, და მათ მიმართ ღრმა პატივისცემა დამიტოვა მათი თანმიმდევრული ხარისხის გამო.

ზავეჩის საოჯახო მამული

ჩემთვის კიდევ ერთი პირველი – სლოვენიური ღვინოები, რომელთა შესახებაც იმდენი მსმენოდა ჩემგან კარგი მეგობრისგან და, შესაძლოა, სლოვენიის საუკეთესო ცოცხალი ფოტოგრაფისგან. მატაჟ ტანჩიჩი.

ალექსანდერ ზავეცი, ნახევარი ძმები ზავეკების საოჯახო მამული შტაიერსკა სლოვენიის ჰალოზეს ბორცვებში დამისხეს საუვინიონ ბლანის ჭიქა, რომლისაც კვირების შემდეგაც კი მახსოვს, და პეტანტ ნატურალი როზე, რომელმაც მოულოდნელი სირთულე გამოავლინა. მეურნეობა 30 ჰექტარ მიწას ამუშავებს სერტიფიცირებული მდგრადი და ვეგანური სტანდარტების შესაბამისად, და წელიწადში დაახლოებით 30 000 ბოთლს აწარმოებს, ძირითადი აქცენტი კი კუპერაჟსა და ბუნებრივ გაზიან ღვინოებზეა გაკეთებული.

მთელი გროვა კარგი ღვინო

მისი სტენდის მეზობელი, ნიკოლას გი -ის მთელი გროვა კარგი ღვინო ასევე წარმოადგენდა სლოვენიურ ბოთლებს – ულამაზეს ამბრისფერ ღვინოს, რომელიც 75% სივი პინოსა და 25% ლასკი რიზლინგისგან მზადდება, და მის პეტ-ნატებსაც კი, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებდნენ თქვენს მახლობლად ბარბექიუზე წაყვანას! ჯი ახალზელანდიელია, რომელიც 2010 წლიდან შტაიერსკა სლოვენიაში აწარმოებს ღვინოს პატარა, საოჯახო, 4-ჰექტარიან ფერმაში, რომელიც სერტიფიცირებულია, როგორც ვეგანური და სადაც მეღვინეობა რეგენერაციული მევენახეობის პრინციპებით მიმდინარეობს. ის წელიწადში დაახლოებით 20 000 ბოთლს აწარმოებს მინიმალური ჩარევით, შემდეგ ჯიშებში: შარდონე, პინო გრი, ველშრიზლინგი, პინო ნუარი, ბლაუფრანკში, ცვაიგელტი და სირა. მისი ეტიკეტებიც აბსოლუტურად შესანიშნავია და გირჩევთ, გაეცნოთ მხატვარს მის ვებსაიტზე.

ტეზის მეღვინეობა

პიტერ ევანსი და დარინ ალ საად, თბილი და ფერადი თანამფლობელები ტეზის მეღვინეობა საქართველოში, ბედნიერები, ჭიქებში თავიანთ ღვინოს ისე დაგვასხამდნენ, როგორც ამას ისეთი ადამიანები აკეთებენ, რომლებსაც თავიანთი ღვინო იმდენად უყვართ, რომ თუ სადღეღვინის ჯამის მოთხოვნას გაბედავ, დაგაწყევლინებენ. ქართლში დაფუძნებული Tezi-ს ღვინოებს მევენახე-მეღვინე ამზადებს იოსებ "სოსო" აბდუჰელაშვილი 1.5 ჰექტარი საკუთარი ვენახიდან და ასევე ყურძნის შესყიდვით მთელი გურმანული რეგიონებიდან, წელიწადში დაახლოებით 40,000 ბოთლს აწარმოებს ადგილობრივი ჯიშების ფართო ასორტიმენტიდან – ჩინური, კახური მწვანე, კისი, რქაციტელი, საფერავი, ცოლიკური, მათ შორის ციცკა და ტავკვერი – ორგანული მეურნეობებიდან ხელით დაკრეფილი და ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული.

მათმა ღვინოებმა 2025 წლის Asia Wine Trophy-ზე ხუთ სხვადასხვა დაფასოებაში ოქროს მედლები მოიპოვეს, ხოლო წინა ვინტაჟები ასევე აღიარეს International Qvevri Wine Competition-სა და Saperavi International-ზე.
თავი ისე ვიგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში, ამ ჯორჯიის მოყვარულებთან ერთად და კიდეც შევხვდი ძველ თბილისელ მეგობარს, ლეგენდარულ დავით დუკაშვილს, რომელიც მათ ეხმარებოდა — შესანიშნავი ღვინის ბარის მფლობელს. ჩადუნა. სამწუხაროდ, "ტეზი" რქაციტელის ასორტიმენტში არ ჰქონდათ ჩინეთში "Raw Wine"-ის შემდეგ, ამიტომ ვერ დავაგემოვნე ღვინო, რომელსაც მეღვინეობის შეფასების იდეალურ საზომად მივიჩნევ. მაგრამ მათი სხვა ღვინოები ძალიან მომეწონა და მგონი, ახმეტის კისიც ჩემზე მოხიბლული დარჩა, რადგან ამ სამი დღის განმავლობაში ერთმანეთი ვერ მოვწყინეთ.

უწერო-ის მიერ წარმოდგენილი მეღვინეობების ხარისხის გათვალისწინებით, ყველას ვურჩევდი, მათ ყურადღების ცენტრში ჰყოლიონ, რადგან მათი ასორტიმენტი ნამდვილად უმაღლესი დონისაა.

შესანიშნავი შესაძლებლობა: ტუნისური ღვინოები

"გრონშონები" (ამ სიტყვით აღვნიშნავ მათ, ვინც ცხვირს იბზუებს ნებისმიერი ღვინის მიმართ, რომელიც პირდაპირ არ არის წარმოებული ბორდოში, ბურგუნდიასა თუ ნაპას ველზე) შესაძლოა გაოცდნენ, როდესაც გაიგებენ, რომ დღევანდელ ტუნისში მეღვინეობა ფინიკელებისა და კართაგენის ცივილიზაციის დროიდან იღებს სათავეს. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში ორგანიზებული ღვინის წარმოების ერთ-ერთი უადრესი დაფიქსირებული მტკიცებულება ჩრდილოეთ აფრიკის ამ ნაწილიდან მოდის, ჩვენი წელთაღრიცხვით რამდენიმე საუკუნით ადრე. ლეგენდის თანახმად, თავად კართაგენა დაახლოებით ძვ. წ. 814 წელს დააარსა ელისამ, ტiros-ის დედოფალმა, რომელიც რომაელთათვის დიდას სახელით იყო ცნობილი. ის დასავლეთისკენ გაემგზავრა ფინიკიური ცოდნით, მეღვინეობის ჩათვლით, რომელიც მის მიერ დაპყრობილ მიწაზე ფესვები ჩაიდგა. ამბობენ, რომ მას შემდეგ ქალები ამ კავშირს არ წყვეტენ: ტუნისის ყურძნის კრეფა დიდი ხანია სოფლის ქალების თვალსა და ხელოვნებაზეა დამოკიდებული. რომაელებმა განაგრძეს და გააფართოვეს ეს ტრადიცია და საუკუნეების განმავლობაში ჩრდილოეთ აფრიკა იმპერიისთვის ღვინის მნიშვნელოვანი მწარმოებელი რეგიონი იყო. VII საუკუნის არაბთა დამპყრობლობამ მევენახეობა შეამცირა, მაგრამ არ გააუქმა, ხოლო 1881 წლიდან ფრანგულმა პროტექტორატმა მასშტაბური აღორძინება გამოიწვია — ფრანგმა კოლონისტებმა ინტენსიურად დაამატეს ვენახები კაპ-ბონის ნახევარკუნძულზე, მორნაგის ვაკეებსა და ზაგუანისა და ბიზერტის გორაკებზე. და იმის გათვალისწინებით, რაც ტუნისის ღვინის პავილიონში გავასინჯე, დროა, მათ საერთაშორისო დისკურსში შევიდნენ. აი, რა დავასკვენი ჩემი შეხვედრებიდან მათ ორ მეღვინეობასთან.

კურუბისი

კურუბის ტუნისი – სახელწოდება ეწოდა კაპ-ბონის სანაპიროზე მდებარე უძველესი კართაგენული ქალაქის, კურუბისის, მიხედვით – დაარსდა 2005 წელს, კორბელი მიწის მფლობელის, რაშედ ლაგასა და საფრანგეთის ფარგლებს გარეთ მუშაობის მსურველი ფრანგი ენოლოგის, დიდიე კორნიონის, შეხვედრის შედეგად. მათი ვენახები ატარებს AOC მორნაგის დასახელებას და მდებარეობს ნაკლებად ნაყოფიერ, მინერალურ ნიადაგებზე, ზღვიდან საკმარისად ახლოს, რომ სითბო დაარეგულიროს და დაცულია სიროკოს ქარებისგან, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვენახებს შიდა ტერიტორიებზე. მარიემ კაჩემ, კურუბისი-ის მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორმა, დიდი სიამაყითა და სიყვარულით წარადგინა მათი ღვინოების ფართო ასორტიმენტი.

მათ შორის, მათი ბუნებრივი ღვინო, "Nature by კურუბისი", რომელიც 100%-ით სირაა, ნიდერლანდების გიდ "De Grote Hamersma"-ში მაღრებიის ღვინოებს შორის ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო; ონო კლაინმა, De Volkskrant-ის ღვინის კრიტიკოსმა, დაწერა, რომ ბუნებრივი ღვინის მიმართ ჩვეული სკეპტიციზმის მიუხედავად, ამ ღვინომ ის უბრალოდ გააოგნა – და, თუმცა მე სხვა სიტყვებს გამოვიყენებდი, ვიტყვი, რომ ის არ ცდებოდა. მათი ნარინჯისფერი ღვინო – მარიემის თქმით, ჩრდილოეთ აფრიკაში პირველი – "ორჯინი ბაი კურუბისი", ფერმენტაციას გადის ოვალური ავზებში და მასში იგრძნობა ვარდის, ნარინჯის ყვავილისა და ზაფრანის ნოტები. მიდგომა თანამედროვეა და ექსპერიმენტებისკენაა მიმართული, ხოლო ღვინოები ხასიათით გამოირჩევა, ზედმეტი შთაბეჭდილების მოხდენას კი არ ცდილობს.

დომენ ნეფერისი

რაჩედ კობროსლი, ტექნიკური დირექტორი დომენ ნეფერისი, რომელიც ოდნავ უფრო კლასიკურ ასორტიმენტს გვთავაზობდა. მარანი სახელს იღებს ძველი კართაგენის ქალაქ ნეფერისიდან, რომელიც ტუნისიდან დაახლოებით ოცდაათი კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ხოლო მათი ვენახი 2000 წელს, გრომბალიაში, ხანგეტის ბორცვებზე გაშენდა — იმავე მიწაზე, სადაც 1878 წელს ტუნისის პირველი ფრანგული ვენახი გაშენდა. სანაპიროსთან ახლოს, დაახლოებით 150 მეტრის სიმაღლეზე, თიხა-ქვიშარქიან ნიადაგებზე, ორიასი ჰექტარზე იზრდება სირა, კარინიანი, სენსო, გრენაში, შარდონე და მუსკატი დ'ალექსანდრი. აქ დღისა და ღამის ტემპერატურის ისეთი ცვლილებაა, რომელიც მჟავიანობასა და სიმწიფეს შორის შესანიშნავი ბალანსის მიღწევაში ეხმარება. წითელი ღვინოები მდიდარი და სტრუქტურირებულია, ხოლო მათი "როზე მაგნიფიკი" (Rosé Magnifique) სრულიად ამართლებს თავის სახელს: პროვანსის სტილის სინსოსა და გრენაშის ნაზავი, რომელიც გამოირჩევა ხასიათსა და სასიამოვნო სმადობის იდეალური ბალანსით.

ამ ორი მეღვინეობის წყალობით, თავს გაუმართლებულად ვთვლი, რომ ტუნისურ ღვინოებთან ჩემი პირველი შეხვედრა ასეთი ხარისხით შევარჩიე და მხოლოდ იმას ვურჩევ, რომ მათ ღია გონებით მიუდგეთ. როგორც ნაკლებად ცნობილი ღვინის რეგიონების ღვინოების შემთხვევაში ხდება, მათზე წარმოდგენა მხოლოდ მაშინ შეიცვლება, როდესაც უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა საშუალება, თავად გასინჯოს ისინი.

ეს არის ჰონგ-კონგში გამართული ვინექსპო Asia 2026-დან სამნაწილიანი რეპორტაჟის მეორე ნაწილი. ნაწილი 1 მოიცავს შოუს რეკორდულ ციფრებს და იმ პროდიუსერებს, რომლებიც მთავარ სცენაზე აღმოვაჩინე, ეტნიდან ტასმანიამდე. ნაწილი 3 განვიხილავთ ღვინის ფარგლებს გარეთ არსებულ დეგუსტაციებს, არყეებსა და საკეს და ვნახავთ, რა გველის წინ შოუში.