文・写真：オーレリアン・フーコー

「署名なし」ブース

私が結局長い時間を過ごしたパビリオンは、フェア会場の最奥部にあり、そこでは多くのワイン生産者が、ボトルで埋め尽くされたかなり狭いブースを共有しており、全員がひとつのブランドの下に集まっていた。 署名なし. – 大規模な展示会では埋もれてしまいがちな、自然農法や最小限の介入を重視する生産者に焦点を当てたコンセプト。運営は ジュディ・ケンドリック そして アナ・ソフィア・デ・オリベイラ, このプラットフォームは、2015年に「Wines Unearthed」としてスタートし、当初の拠点であった英国を超えて事業を拡大するにつれてブランド名を変更しました。ヴァインエキスポ Asiaでは、UNSIGNEDが10カ国から19の生産者を一堂に集めました ――アルゼンチン、オーストリア、チリ、フランス、ジョージア、ハンガリー、イタリア、ポルトガル、スロベニア、スペイン――を一堂に集めました。参加した生産者はすべて販売ルートを探しており、その半数は年間生産量が20万本未満で、全員がサステナブル認証、オーガニック認証を取得しているか、あるいは再生型ブドウ栽培に取り組んでいます。

ボレット＆フレンズ

マリア・アントワネット・クラブ, 、その代表を務める ボレット＆フレンズ UNSIGNEDという枠組みのもと、パノニア盆地全域の小規模な家族経営のオーガニックワイナリーが一堂に会しています： セント・ドナット・エステート そして バルタ・ピンチェ ハンガリーのバラトン地方およびトカイ地方で、そして ヴァイングート・ツィリンガー オーストリアのヴァインフィエルテル地方。ワインメーカーのコヴァチ・タマシュが経営する13ヘクタールのワイナリー「セント・ドナート」は、年間約25,000本を生産している。同じく13ヘクタールの「バルタ」は、トート・アダムが経営し、約10,000本を生産している。 3つの中で最大規模を誇るツィリンガー（16ヘクタール、年間4万本）は、ヘルベルトとカルメン・ツィリンガー夫妻が運営しています。試飲会では、フルミント、オラシュリズリング、ケークフランコシュ、 ハールシュレヴューといった多岐にわたる品種が試飲に用意されていた。これらはすべて有機またはバイオダイナミック認証を受けており、これらのワインメーカーたちを結びつける共通のアプローチと哲学――テロワールの声を最大限に引き出すことへの献身、そしてワインに反映された慎重な抑制――に基づいて生産されており、そのすべてに緊張感とミネラル感が感じられた。

アルパマンタ

もうひとつ印象に残った出会いは、 アンドレイ・ラズモフスキー, 、のオーナー兼CEOである アルパマンタ, 、アルゼンチン初の認定バイオダイナミック・ワイナリーで、ルハン・デ・クヨのウガルテチェに設立されました。その名前はケチュア語に由来し、大まかに「大地への愛」を意味しており、アルゼンチンにおける再生農業の先駆者であるアンドレイは、その名にふさわしい姿勢を貫いています。 35ヘクタールの畑からは、マルベック、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、メルロー、プティ・ヴェルド、グリューナー・ヴェルトリーナーなど、幅広いラインナップのワインが年間約12万5,000本生産されており、そのすべてがサステナブル、オーガニック、バイオダイナミック、そしてヴィーガンの認証を取得しています。 バイオダイナミック農法、メンドーサの高地でのブドウ栽培、そしてワインメーカーの才能が相まって、 フロレンシア・モレノ このワイナリーは、大量生産を目的としたアルゼンチンの輸出ワインではますます見られなくなっているほどの精緻さを備えたワインを生産しており、その評価も高まっています。アルパマンタは、2024年の「ベスト・オブ・ワイン・ツーリズム・アワード」において、持続可能な取り組みの部門で世界金賞を受賞し、さらに『ザ・ドリンクス・ビジネス』誌から「オーガニック・イニシアチブ・オブ・ザ・イヤー」に選出されました。 ペティ・ナットから本格的な赤ワインまで、数多くのワインを試飲したため、特定の1本をおすすめするのは難しいですが、その一貫した品質には深い敬意を抱かされました。

ザヴェック・ファミリー・エステート

私にとってまた新たな体験、スロベニアワイン――親しい友人であり、おそらくスロベニアで最も優れた現役の写真家から、その話を何度も聞いていたのですが マティアシュ・タンチッチ.

アレクサンダー・ザヴェック, 、その一員である ザヴェック・ブラザーズ・ファミリー・エステート シュタイエルシュカ・スロヴェニヤのハロゼの丘陵地帯で、彼は私にグラス一杯のソーヴィニヨン・ブランを注いでくれました。その味は数週間経った今でも鮮明に覚えています。また、驚くほど複雑な味わいを示したペティラン・ナチュレルのロゼも味わいました。 このワイナリーは、認証を受けた持続可能かつヴィーガンの基準に従って30ヘクタールの畑を耕作しており、年間約3万本のワインを生産しています。特に、マセラシオン（果皮浸漬）やナチュラル・スパークリングワインに力を入れています。

最高に美味しいワイン

彼のブースの隣には、 ニコラス・ジー の 最高に美味しいワイン また、スロベニア産のワインも展示されていました。シヴィ・ピノ75％、ラスキ・リースリング25％で造られた美しい琥珀色のワインで、彼のペティ・ナットも、お近くのバーベキューに持っていく価値が十分にあります！ ジーはニュージーランド出身で、2010年からスロベニアのシュタイエルスカ地方でワイン造りを続けています。彼が経営するのは、ヴィーガン認証を取得し、再生型ブドウ栽培を実践する、家族経営の4ヘクタールの小さな農園です。シャルドネ、ピノ・グリ、 ウェルシュリースリング、ピノ・ノワール、ブラウフレンキッシュ、ツヴァイゲルト、シラーなど、最小限の介入で年間約20,000本を生産しています。彼のラベルデザインも実に素晴らしく、ぜひ彼のウェブサイトでアーティストの作品をチェックしてみることをお勧めします。

テジ・ワイナリー

ピーター・エヴァンス そして ダリーン・アル・サード, 、温かみがあり、カラフルな共同オーナーである テジ・ワイナリー ジョージアでは、自分たちのワインをこよなく愛する人々ならではの自信に満ちた様子で、喜んでグラスにワインを注いでくれました。その愛があまりに深いため、もしあえて「スピットーン（吐き出し用カップ）」を頼もうものなら、叱られてしまうほどです。カルトゥリを拠点とする「テジ・ワインズ」のワインは、ワインメーカーによって造られています。 イオセブ・「ソソ」・アブドゥヘラシュヴィリ 自社所有の1.5ヘクタールのブドウ畑に加え、ジョージア各地のワイン産地からもブドウを調達し、チヌリ、カフリ・ムツヴァネ、キシ、ルカツィテリ、サペラヴィ、ツオリクーリ、 ツィツカ、タヴクヴェリなど――を原料としており、有機農法で栽培されたブドウを手摘みし、伝統的な製法を用いて醸造しています。

同社のワインは、2025年の「アジア・ワイン・トロフィー」において、5種類の異なるボトル入りワインが金賞を受賞したほか、過去のヴィンテージも「インターナショナル・クヴェヴリ・ワイン・コンペティション」や「サペラヴィ・インターナショナル」で高い評価を得ている。
ジョージアを愛するこの人たちといると、まるで自分の家にいるかのように居心地が良く、彼らを手伝っていたトビリシの旧友、あの素晴らしいワインバーのオーナーである伝説的な人物、ダヴィド・ドゥカシュヴィリとも再会することができました。 チャドゥナ. 。テジは、中国での「Raw Wine」イベントに参加したため、残念ながらルカツィテリが品切れになっており、私がワイン造りを評価する上での完璧な基準だと考えているそのワインを試飲することはできませんでした。しかし、彼らのワインは大変気に入りましたし、アクメタ産の「キシ」も私に惚れてくれたようです。この3日間、私たちは互いに夢中になり、離れられませんでしたから。

UNSIGNEDが取り扱うワイナリーの品質の高さを考えれば、その品揃えはまさに最高級ですので、皆さんにもぜひ注目しておくことをお勧めします。

素晴らしい機会：チュニジアのワイン

「グロンション」（ボルドー、ブルゴーニュ、ナパ・バレー産以外のワインをすべて鼻で笑う人たちを指す、私が作った言葉）は、現在のチュニジアにおけるブドウ栽培の歴史が、フェニキア人やカルタゴ文明にまでさかのぼることを知れば、驚くだろう。 地中海地域における組織的なワイン生産に関する最古の記録の一部は、キリストの誕生の数世紀前にさかのぼる、北アフリカのこの地域から発見されている。 伝説によれば、カルタゴ自体は紀元前814年頃に、ティルスの女王エリッサ（ローマ人からはディドとして知られている）によって築かれた。彼女はフェニキアの知識――ブドウ栽培を含む――を携えて西へ逃れ、その知識は彼女が領有を主張した土地に根付いたという。 それ以来、女性たちはその伝統を大切にしてきたと言われている。チュニジアのブドウ収穫は、古くから農村の女性たちの目と手によって支えられてきたのだ。ローマ人はこの伝統を受け継ぎ、さらに発展させ、何世紀にもわたり北アフリカはローマ帝国にとって重要なワイン生産地域であった。 7世紀のアラブによる征服によりブドウ栽培は縮小したものの、完全に消滅することはなく、1881年以降のフランス保護領時代には大きな復興が見られました。フランス人入植者たちは、キャップ・ボン半島、モルナグ平原、ザグワンやビゼルトの丘陵地帯に広範囲にわたりブドウを植えたのです。 そして、チュニジア・ワイン・パビリオンで私が試飲したものを踏まえると、チュニジアワインが国際的な舞台に登場する時がまさに来たと言えるだろう。ここでは、2つのワイナリーとの面談から得た印象を紹介したい。

クルビス

クルビス・チュニジア – ボン岬沿岸にある古代カルタゴの都市「クルビス」にちなんで名付けられたこのワイナリーは、コルバ出身の地主ラシェド・ラガと、フランス国外での活動を志していたフランスのワイン醸造家ディディエ・コルニヨンとの出会いにより、2005年に設立されました。 彼らのブドウ畑はAOCモルナグの認定を受けており、海にほど近い不毛でミネラル豊富な土壌に位置しています。海に近いことで暑さが和らぎ、内陸部でブドウの木に被害を与える可能性のあるシロッコ風から守られています。 マリエム・カセム, 、クルビスのマーケティング・ディレクター兼営業担当は、誇りと愛情を込めて、同社の幅広いワインのラインナップを紹介しました。

その中でも、クルビス（クルビス）が「ネイチャー（Nature）」と名付けた、100％シラーのナチュラルワインは、オランダのガイドブック『デ・グローテ・ハメルスマ（De Grote Hamersma）』において、マグレブ産ワインの中で最高得点を獲得しました。 『デ・フォルクスクラント』紙のワイン評論家オンノ・クレイン氏は、普段はナチュラルワインに対して懐疑的であるにもかかわらず、このワインには完全に心を奪われたと記している――私なら別の表現を使っただろうが、彼の評価は間違っていないと思う。 マリエムによれば北アフリカ初となる彼らのオレンジワイン『Origine by クルビス』は、卵形のタンクで発酵され、バラ、オレンジの花、サフランのニュアンスを帯びています。そのアプローチは現代的であり、実験的志向が感じられ、ワインは人目を引こうとせずとも独自の個性を放っています。

ドメーヌ・ネフェリス

ラシェド・コブロスリー, 、○○のテクニカルディレクター ドメーヌ・ネフェリス, 、は、ややクラシックなラインナップを展開しています。 このドメーヌの名前は、チュニスから約30キロメートル離れた古代カルタゴの都市ネフェリスに由来しており、そのブドウ畑は2000年にグロンバリアのカングエの丘に植えられた。ここは、1878年にチュニジアで最初のフランス系ブドウ畑が植えられたのと同じ土地である。 海岸近くの標高約150メートルの粘土質石灰岩土壌には、シラー、カリニャン、サンソー、グルナッシュ、シャルドネ、ミュスカ・ダレクサンドリーが200ヘクタールにわたり栽培されており、昼夜の気温差が酸味と熟度の絶妙なバランスを生み出しています。 赤ワインは豊かで骨格がしっかりしており、その「ロゼ・マグニフィック」は名に恥じない逸品でした。プロヴァンススタイルのサンソーとグルナッシュのブレンドで、個性と飲みやすさの絶妙なバランスが際立っていました。

この2つのワイナリーのおかげで、チュニジアワインとの初めての出会いがこれほど質の高いものだったことを幸運に思います。ぜひ偏見を持たずに試してみることをお勧めします。あまり知られていないワイン産地のワインの多くがそうであるように、その評価が変わるには、より多くの人々が実際に口にしてみる機会を得るしかないのです。

これは、香港で開催された「ヴァインエキスポ Asia 2026」からの3回にわたるレポートの第2回です。 第1部 この番組の記録的な視聴率や、メインフロアで私が発見したプロデューサーたち――エトナからタスマニアまで――について取り上げています。 第3部 ワイン以外のオフサイト試飲会やスピリッツ、日本酒に焦点を当て、このイベントの今後の展望について考察する。