Anggur Pro Tokyo 2026
Edisi ke-3 dikemas dengan penemuan dan cakrawala baru
Kata-kata & Fotografi oleh Aurélien Foucault
Prancis dan Jerman memiliki paviliun besar dengan tawaran yang luas, namun saya hanya menghabiskan waktu terbatas di keduanya. Anggur Pro Tokyo menawarkan akses ke wilayah yang jarang mendapatkan meja di Asia, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencicipi anggur tersebut dan mempelajari lebih lanjut tentang wilayah yang kurang dikenal ini. Bagi saya, itulah daya tarik utama acara tersebut: Uruguay, Serbia, Georgia, Rumania, dan Yunani, serta wine Jepang sendiri merupakan alasan untuk memaksimalkan waktu saya di sana dan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama semua orang.
Saya berkeliaran di paviliun Uruguay sedikit lebih lama, sehingga akan ditampilkan dalam artikel terpisah. Berikut beberapa catatan saya tentang Anggur Pro Tokyo 2026.
PRODUK TANPA RENDAH
Seperti yang terus diulangi oleh industri ini: pasar bergerak menuju minuman tanpa alkohol atau minuman beralkohol rendah, dan Anggur Pro memainkan permainan tersebut dengan sudut NOL, yang menawarkan beragam 'anggur' bersoda yang tidak mengandung alkohol.
Jujur saja – saya sama sekali tidak tertarik dengan anggur tanpa alkohol.
Menghilangkan alkohol dari anggur yang sudah jadi sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Ini sangat menguras energi, dan entah bagaimana membuat sebuah proses sirkus yang tujuannya hanya untuk mengubah jus anggur menjadi alkohol – dan membalikkannya. Ini mirip dengan membuat rokok bebas tembakau untuk orang yang tidak merokok : tidak ada gunanya.
Namun, saya lebih tertarik pada orang-orang yang bekerja keras menciptakan produk lain, yang rasanya enak dan menunjukkan karakter, namun memiliki kelas tertentu; sehingga menawarkan kemungkinan untuk menemani orang yang bukan peminum di meja makan, tanpa membuat mereka merasa seperti remaja. Itu mengingatkan saya pada saat saya bekerja di sebuah bar anggur dan seorang pelanggan berterima kasih kepada saya dengan tegas karena telah memberinya segelas anggur untuk meminum sodanya, sehingga dia tidak akan terlihat terlalu berbeda dari orang lain atau merasa kekanak-kanakan dengan kaleng warna-warni dan sedotan.
Salah satu produk inovatif yang mendapatkan momentum adalah teh bersoda, dan saya telah mencicipi dua proposisi menarik di Anggur Pro Tokyo.
Yang pertama adalah C-Kloss, produser dari Winningen di Mosel. Christian Kloss — cicit Julius Kloss, yang ikut mendirikan salah satu kedai anggur bersoda pertama di Jerman, Kloss & Foerster, yang didirikan pada tahun 1856 di Freyburg an der Unstrut (sekarang menjadi bagian dari grup Rotkäppchen-Mumm) — memulai operasi ini pada akhir tahun 2022, mengambil alih Sektkellerei von Canal yang lama. Teh Bersoda mereka dibuat dengan logika yang sangat berbeda dengan anggur yang diolah dengan alkohol: seluruhnya terbuat dari bahan-bahan regional yang difermentasi — ramuan Eropa Tengah, buah-buahan, sayuran, dan bahkan kombucha — dan tidak pernah mengandung alkohol sama sekali. Produk ini memiliki kandungan gula yang relatif rendah (30 hingga 40 gram per liter, seluruhnya bersumber dari bahannya sendiri), tanpa bahan pengawet sintetis, dan memenangkan penghargaan kualitas harga Falstaff pada tahun 2024.
Melati Salju diinfuskan pada suhu kamar sebanyak 7 kali dengan perbandingan teh dan bunga melati segar 1:1, dalam proses yang mereka sebut 'scenting'.
Volcano Oolong diseduh dengan tiga jenis teh oolong (Hijau, emas dan hitam) dan menawarkan struktur dan kompleksitas yang membuatnya benar-benar bersinar dengan caranya sendiri. Ini adalah botol yang akan saya pertimbangkan dengan serius – dan tentu saja menikmati lebih dari separuh anggur bersoda yang Anda dapatkan di gelas di sekitar kota.
Ini adalah minuman yang dibuat dari terroir salah satu kawasan teh tertua dan paling khas di dunia, dan ini mengekspresikan kepribadian sejati. Chalu sudah disajikan di dua restoran berbintang Michelin di Beijing dan merupakan produk yang patut diperhatikan, terutama di pasar di mana budaya teh berkualitas lebih lazim.
ANGGUR SERBIA
Paviliun Serbia menawarkan berbagai macam hal yang ditawarkan Serbia, baik dalam hal anggur maupun minuman beralkohol. Ada energi yang ceria, dengan enam produser berbagi stand utama mereka yang besar dan ini adalah tempat yang bagus untuk menghabiskan waktu.
Beberapa orang melihat Serbia sebagai negara penghasil wine yang sedang berkembang, padahal sebenarnya Serbia adalah bagian dari Dunia Lama dan mereka telah memproduksi wine selama berabad-abad. Namun ada alasannya dan penting untuk memahami konteks pembuatan anggur di negara-negara bekas Yugoslavia.
Di bawah kepemimpinan Tito, industri anggur sepenuhnya bersifat kolektif – petani anggur diwajibkan menjual hasil panennya ke koperasi negara per kilonya dengan harga yang ditetapkan pemerintah, produksi pribadi dihentikan, dan prioritas diberikan pada kuantitas dibandingkan kualitas. Yugoslavia mulai melepaskan kolektivisasinya setelah Tito berpisah dengan Stalin, dan secara resmi meninggalkannya pada tahun 1953, namun kilang-kilang anggur negara tetap mempertahankan kekuasaannya lebih dari itu. Baru pada tahun 1990-an, setelah jatuhnya komunisme, pembuatan anggur swasta kembali dilegalkan – yang berarti perkebunan anggur milik keluarga yang mengutamakan kualitas, di Serbia, baru berusia satu generasi.
Pabrik Anggur Terakhir adalah contoh indah tentang apa yang bisa dicapai dalam waktu seperti itu. Didirikan pada tahun 2013 di wilayah Levač di Serbia tengah, mereka merupakan argumen yang sangat bagus untuk Chardonnay dan Pinot Noir dari Serbia. Levač terletak di selatan Šumadija dan iklim kontinentalnya – dengan arus udara sejuk dari Gunung Juhor – menempatkannya di wilayah yang sebanding dengan daerah Mâconnais di Burgundy yang lebih hangat. Lastar memiliki lahan seluas 32 hektar, tanaman merambat Pinot Noir tua dari tahun 1976 yang menjadi tulang punggung pelepasan awal mereka, dan penghargaan Mundus Vini pertama pada tahun 2016 untuk Chardonnay mereka. Pinot Sofijin Izbor mereka memiliki keunggulan sebagai Pinot Noir Serbia dengan rating tertinggi dalam sejarah Decanter dalam mengevaluasi negara tersebut. Infrastrukturnya canggih: kilang anggur aliran gravitasi, barrique Prancis, dan pohon ek Hongaria, pemanenan hijau yang ketat – ini adalah lokasi dengan potensi besar.
Pabrik Anggur BT, dari Beška di lereng Fruška Gora di Vojvodina, menunjukkan pendekatan yang lebih tradisional dan anggur endemik yang unggul. Pabrik anggur ini terletak di tanah sedimen laut Pannonia yang kaya mineral dan menjalankan dua tingkatan berbeda: lini minuman awal dan Selekcija premium – dibuat secara eksklusif dari tanaman merambat tertua, berumur dua hingga empat tahun di kayu ek dan dikemas dalam botol tanpa filter. Casa de Oro Prokupac adalah yang paling menonjol, tetapi Tamjanika mereka, varietas endemik lainnya dengan sejarah panjang di wilayah ini, layak untuk dicicipi.
Milan Zarik, seorang hakim internasional yang terhormat dan pemilik Zaric Distillery, membawakan rakija. Pabrik penyulingan ini berbasis di Kosjerić di Serbia barat, di lahan rumah brendi tua Povlen, dan Milan mendapatkan buah dari sekitar seratus subkontraktor di seluruh negeri. Pir rakija Nirvana mereka memenangkan emas ganda di Konvensi WSWA di Las Vegas dan masuk dalam sepuluh minuman beralkohol teratas dunia pada Spirit Selection oleh Concours Mondial di Brussels pada tahun 2020. Mereka memproduksi sekitar satu juta botol setiap tahunnya dan rasanya sangat enak sehingga saya menyesal harus memuntahkannya karena masih pagi – dan jauh lebih kuat daripada anggur.
Podrum Pevac, dari desa Cvetojevac di Serbia tengah, adalah operasi keluarga yang dipimpin oleh pendiri dan ahli penyulingan Aleksandar Stankovic yang mencakup kedua sisi botol – lebih dari dua puluh ekspresi rakija dan minuman keras di samping sembilan label anggur. Karya khas mereka adalah Zlatni Pevac, brendi quince yang diberi lapisan daun emas 23 karat yang dapat dimakan, sesuatu yang seharusnya benar-benar menarik perhatian di pasar Asia.
Pabrik Anggur Zvonko Bogdan mengambil namanya dari Zvonko Bogdan sendiri – penyanyi lagu tradisional kota tua Serbia terkenal yang ternyata juga seorang pelukis, penyair dan, sejak 2008, pembuat anggur. Dengan lahan seluas enam puluh lima hektar, tiga belas label, dan produksi lebih dari 400.000 botol, kilang anggur ini terletak di pantai timur Danau Palić dekat Subotica, di negara anggur paling utara di Vojvodina, dan diam-diam telah menjadi salah satu produsen anggur paling terkenal di Serbia. Cuvée No. 1 mereka adalah satu-satunya anggur Serbia yang memenangkan Decanter World Wine Awards Gold tiga kali berturut-turut – pada tahun 2018, 2019, dan 2021.
Pabrik Anggur Aleksandrovic, bekerja di lahan seluas 75 hektar di Oplenac dekat Topola, memiliki kenangan institusional terpanjang bagi siapa pun yang berada di stand tersebut. Hubungan keluarga ini dengan pemeliharaan anggur dimulai pada tahun 1903, ketika kakek buyut Milios Aleksandrovic membantu mendirikan koperasi petani anggur pertama di wilayah tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, kepala gudang bawah tanah kerajaan Zivan Tadic beremigrasi ke Kanada dan, mengetahui bahwa keluarga Aleksandrovic menghidupkan kembali tradisi Oplenac, mengirimi mereka resep asli Triumph – anggur kerajaan Serbia yang pernah disajikan di istana Eropa. Pabrik anggur modern ini dibangun pada tahun 2000 dan sekarang memproduksi lebih dari 300.000 botol per tahun.
Semua kilang anggur ini tentu saja membantu menunjukkan bahwa meskipun anggur Serbia saat ini berada di luar pertimbangan sebagian besar pembeli di Asia, hal ini bisa saja berubah dalam waktu dekat, karena kualitasnya sudah baik dan harganya sudah sesuai.
RUMANIA
ANGGUR JEPANG
Saya juga sangat tertarik untuk belajar lebih banyak tentang wine Jepang, namun beberapa kilang anggur yang berpartisipasi terletak di bagian paling belakang aula dan dengan penandaan yang agak tidak jelas. Namun, dilihat dari jumlah orang yang selalu hadir di stan mereka, mereka menarik minat yang serius.
Wilayah Nagano, saya sangat terkesan Domaine de Yunohara, dari Lembah Anggur Nihon Alps di Nagano.
Perpaduan Delaware & Niagara (2025) mereka sangat menyegarkan, dengan aroma permen dan stroberi segar serta jernih seperti air – yang menurut saya agak membingungkan. Akhirnya menemukan cara untuk minum anggur di depan umum tanpa membuat mata bau!
Muscat Bailey-A mereka juga menarik, ringan dan dengan sedikit rasa mangga di samping aroma berry biasa, ini dibuat untuk anggur yang sangat mudah diminum, menunggu untuk dibuka setiap kali ada teman berkunjung. Mereka juga membuat sari buah apel yang sangat halus, renyah dan tidak terlalu manis – dan itu luar biasa.
Juga dari Nagano, Kyoko Hosaka presented a Delaware 2023, which showed some green fig and a touch of melon as well as a Delaware Orange 2024, with hints of ripe peach and green almonds with a nutty finish. I was less impressed with their Muscat Bailey A of 2022, which had hints of blackberries but I found too watery and lacking concentration.
Anggur Maro, dari Hokkaido, mempersembahkan Chardonnay 2024 yang menunjukkan keasaman yang baik, dan ketegangan halus dengan keberanian tertentu, dan mereka memiliki Chardonnay 2023 berumur barel yang menawarkan keanggunan dan menunjukkan kesegaran namun tetap bertenaga. Pinot Noir mereka memiliki sedikit warna buah plum merah muda segar dan bersinar dengan karakternya yang bersahaja, semuanya dalam kemahiran dan kelembutan.
Saya juga sangat terkesan Pabrik Anggur Kikuka (Kumamoto, Kyushu), dengan Merlot berumur barel yang cukup elektrik- dengan hasil akhir yang tahan lama dan halus serta aroma lada hitam. Ini sangat berbeda dari Merlot mana pun yang pernah saya cicipi.
Rekaman video masterclass oleh Jancis Robinson MW, berjudul Keadaan Anggur Jepang Saat Ini, dijalankan sebagai bagian dari program – Robinson secara pribadi memilih dan menilai anggur yang ditampilkan, yang dapat Anda cicipi sambil menonton video.
ANGGUR NEW YORK YANG BERANI
New York Wine & Grape Foundation, yang didirikan berdasarkan undang-undang Negara Bagian New York pada tahun 1985, mengadakan stan di bawah posisi “Bold NY”.
Kyle Anne Pallischeck, Direktur Program di NYWGF – penduduk asli Finger Lakes dengan sertifikasi Court of Master Sommeliers – memimpin delegasi, bersama Dave Pittard, pemilik dua kilang anggur Cayuga Lake: Hutan Buttonwood di Romulus, dan Enam Delapan Puluh Gudang di Ovid, Kelly Ashford, Direktur Penjualan Nasional Kebun Anggur Fox Run di Finger Lakes, dan Mario Mazza, dari Gudang Bawah Tanah Mazza Chautauqua di Danau Erie.
Kelas master mereka, yang dipimpin oleh Bapak Takenori Beppu dari kantor NYWGF Jepang, memberikan gambaran sekilas – dan gambaran – tentang kawasan yang sebagian besar masih belum dikenal di Asia meskipun merupakan salah satu kawasan penghasil anggur yang paling cepat berkembang. New York hanya menghitung 19 kilang anggur pada tahun 1976; sekarang memiliki lebih dari 450, tersebar di tujuh AVA berbeda, dari Finger Lakes yang beriklim sejuk hingga pengaruh maritim Long Island, yang dibuat dengan sekitar 40 jenis anggur berbeda. Tiga di antaranya adalah anggur asli Amerika – Concord, Niagara, dan Catawba – varietas yang berakar kuat dalam sejarah pertanian Amerika namun jauh dari tradisi pembuatan anggur Eropa: Concord, yang paling banyak ditanam di antara ketiganya, lebih dikenal sebagai anggur di balik jus anggur Welch dan jeli selai kacang Amerika dan sandwich jeli daripada sebagai anggur anggur. Namun, New York sedang melakukan peralihan yang disengaja ke arah Vitis vinifera, varietas yang menghasilkan anggur paling terstruktur dan sesuai usia. Diantaranya, yang paling populer adalah Riesling, Chardonnay, Merlot, dan Cabernet Franc, yang kini diusulkan sebagai anggur merah 'resmi' di Negara Bagian New York.
DIBUAT DI AKITA (OLEH DANSHIKO LAB)
Di balik bilik kecil yang penuh dengan berbagai jenis botol, saya menemukan kisah yang cukup menyentuh Dibuat di Akita (made-in-akita.com) – a curated platform representing sake, beer, cider, and spirits from Akita Prefecture.
“Geographically, Akita is not easily accessible from major cities like Tokyo or Osaka,” explains Takuya Iwata, the founder. He originally came to Akita intending to acquire a brewery, but after meeting with the locals and taking in the spirit of the place, something shifted. “While it is one of Japan’s leading regions for producing high-quality goods, it remains overlooked, and the population is declining faster than anywhere else in the world. Seeing industries struggle in such an environment made me realise something – I felt a strong urge to take these products to the world on behalf of the producers who work tirelessly to create them.” Akita is indeed the prefecture with the highest proportion of elderly residents in Japan – 38.6 per cent of its population is aged 65 or older – and faces a projected population loss of 41 per cent by 2045. It is Rumah to generations of talented sake and beer artisans, but those artisans were ill-equipped to adapt to modern forms of trade and export. Rather than extract a single asset, Iwata and his CMO Shohei Nagashima decided to build around the situation and become the bridge that would bring Akita’s products to the outside world. Dibuat di Akita now provides the export platform, the curation, and the international positioning that these producers would otherwise have no practical pathway to achieve. Iwata’s stated ambition leaves little room for ambiguity: “When people hear ‘Japan,’ they think of a special country. ‘Tokyo’ brings to mind a cutting-edge metropolis, ‘Kyoto’ represents tradition, and ‘Kobe’ is synonymous with world-class steak. I want to create a world where hearing the name ‘Akita’ immediately triggers the thought: ‘That’s where the best drinks in Japan come from.'”
At their booth visitors could sample sake from multiple Akita houses, a gin called Taiheizan GIN No 65, and apple cider and sparkling pear under the brand mia, presented with the modern look of natural wine. An interesting find was oga. GOSHADO, a wild sour ale brewed on Oga’s rugged coast using sea salt and native microorganisms in the style of a Belgian lambic – a brand created by Danshiko Lab themselves, based on a product originally crafted by a local brewer they invest in, and completely rebranded for the international market. It is exactly the kind of product the project is built around: exceptional local craftsmanship, reshaped into something that travels.
Their flagship sake range is OKD, from Okuda Sake Brewery founded in 1673 – a house that has been making sake through the entire arc of modern Japan, from the Edo period through two world wars and the collapse of the Soviet Union, and is now reaching international trade buyers for the first time. Alongside it sit Dainagawa Junmai Ginjo, Chitosezakari Junmai Daiginjo, Okuda’s Chiyomidori, and Chokai Homare – each a distinct producer from across the prefecture, each representing a different facet of Akita’s brewing tradition. Everything I tasted was top quality – and I can’t recommend them enough.
GREECE: NOSTIMIA AND ALPHA ESTATE
The Greek Chamber of Commerce in Japan and the importer Nostimia – 有限会社ノスティミア – organised a masterclass on Greek wine, to be delivered in Japanese. Since I don’t speak Japanese, Marina Fragkis, who has been the company’s chief buyer since joining in 2020, ran me through the same tasting in English and I am so grateful to her for being so generous with her time.
Nostimia was started by her father in 2001, when there was simply nothing Greek in the Japanese wine market. Marina studied biology in the UK and decided to join the family company at 22. She now travels to Greece once a year to visit their suppliers and bring her first-hand experience and their stories back for the Japanese trade. Today, Greek wine accounts for 0.43 per cent of all wine imported into Japan – and that’s a situation it encounters often with the countries it exports to and that will only change with more educational work and the creation of opportunities for consumers to experience these wines.
We tasted four. A single-variety Assyrtiko (2024), by Karavitakis winery in Crete, kept at low temperature after harvest, macerated, then fermented in stainless steel. Assyrtiko has a tendency to retain acidity even in very hot climates like Crete, which gives it a citrus and mineral profile with real persistence.
ΑιΩ Marbled Malagouzia 2024, by Sacred Mountain winery in Halkidiki: aged in tanks built from marble: the marble’s micro-porosity allows slow micro-oxygenation, which the winemaker uses deliberately to smooth the texture. The result is round, floral, and expressive – white peach, herbs, fresh acidity – with a softness that is specific to this winemaking choice.
The third was the single variety Xinomavro “Hedgehog” 2023 from Alpha Estate in Amindeo, grown on sandy soils over limestone, surrounded by lakes that moderate the continental climate of north-western Macedonia. Light-bodied and elegant, with a slim structure, fresh acidity, red fruits and tomato.
The fourth wine was Thelema 2021, a 50/50 blend of Mavrotragano and Xinomavro from Zin Ideos Winery, in Halkidiki. Full-bodied, the two grape varieties were vinified separately then matured for 18 to 24 months before blending. Mavrotragano originates in Santorini, where it had nearly disappeared before being revived – it brings coffee, smoke, red fruits, and minerality to the blend. Rich and layered, this is a wine that works on its own as much as with food.
Next to the lovely family-owned importers of Nostimia, I was happy to find the only Greek winery I had had the chance to try in Vietnam: Alpha Estate. Founded in 1997 by viticulturist Makis Mavridis and oenologist Angelos Iatridis, their 220 hectares in Amyndeon are entirely privately owned, and the daughters of both founders – Angeliki Iatridou and Emorfili Mavridou – are now actively part of the team, carrying the project into its second generation.
Amyndeon sits in the far northwest of Greece, close to the borders of Albania and North Macedonia, hemmed in by three mountain ranges, as far from the coast as Greece can be and with a fully continental climate – cold winters, dry summers, with wide variation between day and night temperatures. It is possibly the coolest place in Greece to grow grapes. The vineyards themselves lie on a plateau between 600 and 700 metres of altitude, on soils so sandy that phylloxera was never able to invade. One plot, Barba Yannis, dates back to 1919 and still shows ungrafted pre-phylloxera specimens producing on their original roots.
Their range covers both indigenous varieties such as Malagouzia, Assyrtiko and Xinomavro, and international ones. Their higher tier, sourced from single vineyards and single blocks, Fitur on its labels the animals known to visit these particular plots. I was particularly impressed by their single block wines, such as their Assyrtiko ‘Aghia Kiriaki’ and their Malagouzia ‘Latipes’, which both demonstrated excellent balance and splendid notes of stone fruits, as well as a certain creaminess I would have loved alongside some grilled octopus and lemon chicken.
Some of Alpha Estate’s wines are currently available in Vietnam through Warehouse and the Annam Group.
GEORGIAN WINES
The Georgian pavilion was one of the biggest draw for me, mostly because of my personal attachment to the country and their wines. The booth was shared by 7 Pabrik anggur: Binekhi, Brother’s Avaliani, Gurgenidze family, Mesaubre, Bimbili, Royal Ikalto, and Vine Era.
A masterclass they called “New Generation Wines from Georgia”, was led by David Tamarashvili (CEO and Owner of Vine & Wine group) and Konstantine Tchanturia (Sommelier of the Binekhi team).
As most people know by now, the country of Georgia currently holds the title of the cradle of wine, with its winemaking history extending approximately 8,000 years.
The country boasts more than 500 identified native grape varieties across 29 distinct microzones. David Tamarashvili, put that figure into perspective with characteristic precision: the diversity of a single small western Georgian region like Racha or Adjara exceeds what most countries can claim in their entirety.
That framing matters, because the international market still tends to reduce Georgia to Kakheti, Saperavi, and Qvevri – which are definitely parts of its hallmark but remains only a small part of what the country has to offer.
The masterclass was accompanied by a tasting of no less than 8 wines.
We started with Binekhi Winery, founded in 1994, and their Khikhvi Qvevri. Khikhvi is an ancient Kakhetian white grape – low-yielding, aromatic, with a signature of ripe yellow fruit, apricot, and citrus blossom that makes it particularly well-suited to skin-contact winemaking. With skin contact for two weeks during fermentation, followed by a further six months of maceration, it demonstrates the characteristic structure that confuses first-time drinkers: deep amber colour, honey and dried apricot on the nose, and a tannin grip on the palate that comes from the seeds and skins.
David Tamarashvili then presented Vine Era’s Sauvignon Blanc Qvevri, with full inclusion of stems, seeds, and skins, fermented at 14 to 15 degrees Celsius over several months. Such a refreshing and unexpected take on Sauvignon Blanc which bears very little resemblance to the well-known Loire Valley or New Zealand Sauvignons. The grapes at harvest were at their best: 25 brix sugar, 6.5% acidity and a pH of 2.8 – a quality raw material that gives the winemaker considerable room to work.
The third wine came from MESAUBRE winery – whose name translates from Georgian as “talk to me”. A lovely Kakhuri Mtsvane from Akhmeta, 2022 vintage, from 16-year-old vines, with full stem, seed, and skin inclusion.
We then had a dry Rosé from Ortomeli winery, made from Chkhaveri – a grape native to the western regions of Adjara and Guria, with naturally pinkish skin that can yield white, pink, red, or sparkling wine from a single variety – a technical versatility well appreciated by winemakers.
The fifth wine nearly brought me to tears. Binekhi winery presented their Saperavi Reserve Qvevri: fermented in large oak vats, aged two years in French oak, then held a further five years in bottle before release. In Georgia, Saperavi is somehow as ubiquitous as Cabernet Sauvignon in the rest of the world. You’ll often stumble over very average quality, if not plain poor versions. But when you find a great one, you stop and smile. Even though it is sometimes easy to forget, Saperavi really can be that good. And Binekhi managed to make one just like that.
The sixth pour was Vine Era’s Mukuzani Saperavi – Mukuzani being one of Kakheti’s most celebrated PDO microzones, reserved exclusively for dry Saperavi. Another superb wine from a very new winery whose modern architecture is, by Georgia’s current standards, genuinely striking: unapologetically contemporary and yet fitting perfectly in its natural environment.
The seventh wine was Bimbili’s Aleksandrouli Reserve 2020. Aleksandrouli is most widely known as one half of Khvanchkara, Georgia’s celebrated semi-sweet PDO from Racha. Here it was made dry – a less common choice that puts the grape’s natural character front and centre: soft tannins, lively acidity, and bright red fruit without the sweetness most drinkers associate with the variety.
We concluded with the Avaliani Brothers and their Usakhelauri. The name means “nameless” in Georgian – a grape so particular that locals felt it could not be compared to anything else. It grows on steep slopes between 400 and 700 meters in Lechkhumi, near a handful of villages, and most attempts to cultivate it elsewhere have failed. Yields are tiny, harvesting entirely by hand, and fermentation stops naturally as cellar temperatures drop in winter, preserving residual sugar without any intervention. Annual production is typically measured in hundreds of bottles, therefore placing it in a higher price range – well worth the cost if you find a good one. I once had an unforgettable one in a supra in Lechkhumi and I still regret to this day not having been able to purchase a couple bottles – the winemaker made it for his family only and wouldn’t sell it. If you visit Georgia – go on the hunt for the grape with no name!
Final Impressions
The venue itself may not be as sexy as some of its competitors and the language barrier in masterclasses is a genuine obstacle (even with the translation app that was provided, it was hard to follow), but one couldn’t ignore the genuine effervescence that was at play. What I witnessed was real communication: people taking the time to taste and ask questions, camaraderie between the producers, and plenty of smiling faces, from the opening hours till closing time. And the most important to me was access – to Georgian winemakers who do not show up in Singapore or Hong Kong, to Serbian producers building serious relationships in unfamiliar territory, to Greek wines rarely as present in other Asian fairs and to boutique projects like Dibuat di Akita and Chalu Sparkling Teas. These were 3 intense days but I would gladly have stayed double that long – and doesn’t that say it all?
It’s all about showing up, creating connections and opening your horizons and on that front – Anggur Pro Tokyo 2026 aced it.